Строительный форум, стройка, материалы, отделка, ремонт, дача
Вернуться   Строительный форум, стройка, материалы, отделка, ремонт, дача > Дача - клуб «Дачник» > Дом на дачном участке
Перезагрузить страницу Кровля и крыша для дачи
Дом на дачном участке Общий раздел, место встречи дачников. Вы построили дом своими руками? Рассказы и советы по строительству дома своими руками.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  (#1) Старый
Admin Admin вне форума
Администратор
Admin отключил(а) отображение уровня репутации
 
Аватар для Admin
 
Сообщений: 1,504
Регистрация: 05.02.2009
Адрес: Россия
Вес репутации: 10
По умолчанию Кровля и крыша для дачи - 20.06.2009, 12:38

Часть I Кровельные материалы

С приходом летнего сезона каждый, кто строит или ремонтирует загородный дом, непременно сталкивается с вопросом: как сделать крышу более долговечной и одновременно красивой, чтобы и архитектуру не портила, и соседи ахали. С выбором кровли сейчас в России проблем нет. Заказывайте любую - привезут и смонтируют. Вот только найти оптимальное решение порой бывает очень непросто. Одних только кровельных материалов в каждом магазине - до десятка видов. Вот давайте и поговорим о сходстве и различиях между ними.

Если брать за основу классификацию кровель по типу водоизоляционного слоя, можно выделить рулонные, листовые и наборные (из мелкоштучных элементов) покрытия.
Рулонные кровли

Рулонные кровли изготавливаются из битумных и битумно-полимерных материалов с армирующей основой (синтетической, картонной, из стеклохолста или эластомерных вулканизированных пленочных материалов). Как тут не вспомнить широко известный рубероид - битумное покрытие на картонной основе! Но это уже вчерашний день, так много у знакомого материала недостатков: низкая морозо- и теплоустойчивость, подверженность гниению, ухудшение эластичности под воздействием солнечной радиации.

Если вы решили защитить от непогоды хозяйственные постройки (особенно с плоскими крышами), сарай, гараж или обновить навес, разумнее всего купить современные полимерные материалы, пришедшие на смену рубероиду. Наиболее широко применяются три их вида: битумно-полимерные, полимерные и мастичные рулонные покрытия. Все превосходят рубероид как по цене, так и по сроку службы. За рулон рубероида (1 × 15 м) марки РПП-300 вы заплатите $ 4, а битумно-полимерные покрытия будут стоить $ 20-40. Но они служат от 15 до 20 лет, и кровля оказывается раза в полтора дешевле рубероидной, ведь вам не придется регулярно подновлять крышу, оплачивать новый рубероид и работы по его монтажу.

Рулонные кровли из комбинации битума и полимеров имеют в основе не поддающиеся гниению полиэстр, стеклоткань или стеклохолст. Добавление в вяжущее вещество (битум) полимерных модификаторов придает всему кровельному материалу заданные тепло- и морозостойкость и эластичность, предотвращает образование трещин и, следовательно, увеличивает долговечность покрытия. Что касается основы, то стеклохолст - самый дешевый вариант. Он, как и картон, непрочен, поэтому материалы на его основе лучше применять в качестве подкладочного слоя. Полиэстр и стеклоткань в 1,5-2 раза прочнее стеклохолста, чем значительно увеличивают срок службы материала и снижают риск повреждения кровельного ковра во время эксплуатации. Полотнища настилают методом наплавления на основание из бетона, металла или приклеивают с помощью мастики.

Битумно-полимерные кровли подразделяются на материалы со связующим из окисленного битума ("Линокром", "Бикрост") и собственно битумно-полимерные ("Бикропласт", "Изопласт"). И те и другие сохраняют достаточную гибкость при температуре 15-25°С, имеют теплостойкость 100-150°С и вполне устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Все современные битумные материалы имеют достаточно большую толщину (от 3 мм), что позволяет существенно снизить количество слоев кровельного или гидроизоляционного ковра по сравнению с рубероидом без каких-либо потерь в надежности и долговечности.

"Линокром" и "Бикрост" - это довольно прочные материалы толщиной не менее 3 мм, покрытие из них служит 7-9 лет. Они хорошо подходят как для нижнего слоя кровли, так и для гидроизоляции (держат слой воды до 52 мм). "Бикропласт" и "Изопласт" стоят дороже. Но зато это полноценные битумно-полимерные материалы, покрытие из которых прослужит 15-20 лет в любых климатических условиях. Битумно-полимерные материалы в рулонах шириной 70-100 см и длиной от 7 до 20 м выпускают как российские ("ТЕРМОПЛАСТ", "ФИЛИКРОВЛЯ", "ТЕХНОНИКОЛЬ", "ЛЮБЕРИТ"), так и зарубежные производители, например финские фирмы LEMMINKAINEN, ICOPAL (покрытия LiimaUltra и PintaUltra) и KATEPAL (рулонные кровли Tupla).
Мягкие кровли

Под понятие "мягкая кровля" подпадает и гибкая битумная черепица (ее еще называют кровельной плиткой или шинглсом). Она представляет собой небольшие плоские листы (их обычные размеры - примерно 100 × 34 см) с фигурными вырезками-лепестками или лепестками по одному краю. Лепестки могут иметь вид правильных или вытянутых шестигранников, пятиугольников и прямоугольников, "рыбьей чешуи" и т. д.

Гибкая черепица прекрасно смотрится на крышах домов любой архитектуры. Основным ее достоинством является то, что материал можно применять для кровель самой разной степени сложности, формы и конфигурации, вплоть до куполов и луковичных крыш, обеспечивая практически полную герметичность. Это легкий и недорогой материал ($ 7-8 за 1 м2). На 1 м2 кровли расходуется почти 7 листов, масса которых - от 8,5 до 11 кг.

Битумная черепица имеет многослойную структуру. Основа - предварительно пропитанный модифицированным битумом стеклохолст (препятствует деформации, что очень важно для материала, подвергающегося продольным нагрузкам). С двух сторон он покрывается модифицированным или окисленным битумом. Сверху наносится цветная каменная или минеральная посыпка, а снизу - кремниевый песок. Посыпки позволяют не только "раскрасить" лицевую сторону плитки в разные цвета, но и продлить материалу жизнь в борьбе с погодными катаклизмами - кислотными дождями, снегопадами, градом и т. п.

На нижнюю плоскость каждой плитки (гонта) черепицы наносится клеящий битумный слой. Возможен вариант, когда 100% нижней поверхности покрыто клеем, благодаря чему обеспечивается полная герметичность кровли, а также существенно облегчается процедура монтажа. Но иной раз клеящий слой занимает 60% поверхности (например, у кровельных плиток от KATEPAL и TEGOLA). На заводе такой слой защищается специальной силиконовой пленкой, которая удаляется непосредственно перед приклеиванием плитки на место. При настиле внахлест липкая поверхность накладывается на уложенную ниже кровельную плитку, и под воздействием солнечного нагрева листы спекаются между собой, образуя абсолютно герметичное, почти монолитное покрытие, скрывающее стыки полос и шляпки монтажных гвоздей. Такое покрытие не сорвет ветром!

В отличие от многих рулонных кровель, мягкая битумная черепица прекрасно выдерживает высокие температуры в жаркий солнечный день (точка размягчения битума находится в пределах 110-120°С). Поэтому для опасений, что покрытие начнет оползать, нет оснований. Кроме того, мягкая кровля обладает низкой теплопроводностью, так что отсутствие снежно-ледяной лавины при прогреве кровли весной гарантируется. Кровлю достаточно легко ремонтировать - стоит лишь вырезать поврежденный участок и приклеить новый гонт. И, наконец, битумная черепица очень хорошо гасит шумы, возникающие, например, от дождя или града.

Средний (подтвержденный письменной гарантией производителей) срок службы мягкой черепицы - 15 лет. Но при соблюдении технологии монтажа кровля прослужит гораздо дольше - лет 30-50. На российский рынок битумную черепицу поставляют фирмы TEGOLA (Италия), ICOPAL, КАТЕРAL, LEMMINKAINEN (Финляндия), IKO (Бельгия), GAF, CELOTEX, CERTAINTEED (США). Выпускается мягкая кровля и в России - Рязанским картонно-рубероидным заводом и московской компанией "ТЕХНОНИКОЛЬ".

Фактура и окраска битумной черепицы ведущих производителей весьма разнообразны. Количество цветов и оттенков исчисляется десятками (у фирмы TEGOLA их более двухсот). Сама плитка изготавливается с лепестками, фактура которых имитирует дерево, сланец или старую обожженную глину. Есть и весьма оригинальные решения. Так, благодаря смешению черных и окрашенных гранул посыпки на верхних частях лепестков образуются тени. В результате уложенное покрытие создает на кровле причудливый переливающийся рельефный рисунок, а всему зданию придает элегантный и респектабельный вид. Такие плитки изготавливают KATEPAL (модели Katrilly и Jazzy, $ 8-10 за 1 м2) и TEGOLA (коллекция Mosaik, $ 8-9 за 1 м2).

Однако в магазинах можно отыскать и более интересные варианты. Скажем, черепицу с медным (чистота 99,7%) покрытием от TEGOLA (коллекции "Престиж Элит", "Престиж Компакт", "Престиж Традишнл"). Этот материал поможет многим наконец-то осуществить заветную мечту - построить дом с "медной кровлей". Причем "имитация" со временем тоже покроется патиной - характерным благородным налетом, придающим крыше поистине эксклюзивный внешний вид (кстати, патина еще и защищает металл от атмосферных влияний и загрязнения).

Пластинка гибкой медной черепицы "Престиж Элит" состоит из 8 слоев разных материалов: стекловолокна, окисленного битума, собственно медной пластины, самоклеящейся полосы, полиэтиленовой пленки. Общая толщина - 5 мм. Медь загнута по краю лепестков, чтобы обеспечить полную защиту битумного слоя от воздействия атмосферных явлений. На 1 м2 кровли идет примерно 7 черепиц размером 100 × 34 см каждая при стоимости 1 м2 материала $ 16,9.

Гибкую черепицу кладут на крыши с уклоном от 12°. Для монтажа необходимо тщательно подготовить несущее основание. Обязательное условие - наличие сплошного настила. Для него можно использовать ориентированно-стружечные плиты (марка OSB-3), шпунтованные или обрезные доски или водостойкую фанеру (что предпочтительнее) с относительной влажностью не более 20% от сухого веса. При уклоне крыши в 11-18° по всей ее площади настилается подкладочный ковер с основой из стеклохолста, пропитанного битумом с добавками синтетического каучука. Заодно обеспечивается и дополнительная гидроизоляция. Ковры поставляются в рулонах длиной примерно 15 м и шириной 100 см. Если уклон крыши больше 18°, ковер крепится только по периметру кровли и в наиболее нагруженных местах (по коньку, карнизам, торцевым элементам, в местах примыканий к трубам и стенам). Внутренние изломы кровли усиливаются и гидроизолируются так называемым ендовым ковром (он поставляется в рулонах 10 × 0,7 м).

Кроме подкладочного ковра, монтаж мягкой черепицы требует наличия доборных элементов: коньково-карнизной плитки, вентиляционных проходок, наконец, фронтонных и карнизных элементов. Понадобятся еще кровельные гвозди (оцинкованные или гальванизированные) и клей для прикрепления краев кровельной плитки на фронтонах и нахлестов подкладочного ковра.

Очень важно, что мягкую черепицу можно уложить даже в одиночку. И необязательно быть профессионалом - достаточно строго следовать фирменной инструкции по монтажу. Конечно, стропильную конструкцию придется закрыть сплошной обрешеткой, но зато мягкая черепица безотходна: практически любой обрезок можно использовать в каком-то другом месте кровли. Это дешевле, чем оплачивать 15-25% отходов листового материала (скажем, металлочерепицы) на достаточно простых крышах. А если крыша имеет сложную форму, количество отходов стремительно возрастает. Стоимость работ по укладке мягкой черепицы варьируется от $ 5 до $ 8 за 1 м2 (в зависимости от сложности крыши). И прибавьте к этому устройство водосточной системы - $ 6-8 за 1 пог. м.
Листовые материалы

Начнем с привычных и хорошо известных асбестоцементных волокнистых листов, или же, как их часто называют, шифера. Обычный волнистый шиферный лист имеет размеры 1200 × 700 мм, высота гофра - 28 мм. Сейчас также можно приобрести шифер среднего (высота гофра 40 мм) и высокого (51 мм) профиля. Размер листов колеблется от 1750 × 980 мм до 2500 × 1150 мм. Интересен производимый фирмой "КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ" (г. Воскресенск) шифер "Новинка", покрытый полимерфосфатными красками (около $ 4 за лист 1750 × 1130 мм). Внешне он сильно отличается от традиционных серых покрытий и придает домам намного более живописный вид.

Работа с шифером чрезвычайно проста. При монтаже крыш рекомендуется делать подкладочный слой из пергамина или рубероида. Листы кладутся внахлест и крепятся к обрешетке гвоздями с упругой прокладкой.

Сегодня часто можно услышать слово "еврошифер". Как правило, так называют сравнительно новые для российского рынка материалы - профилированные волнистые листы, внешне напоминающие привычный для российского потребителя шифер. Правда, формой сходство и ограничивается. "Еврошифер" - это относительно мягкий и потому допускающий деформацию листовой материал с основой из целлюлозных или стеклополимерных волокон, которые пропитаны битумом или резинополимерными связующими. Листы можно изгибать вдоль и поперек, что позволяет монтировать покрытие на поверхностях с радиусом кривизны от 5 м. "Еврошифер" не гниет, не корродирует и выдерживает самые неблагоприятные условия эксплуатации, в том числе снеговую нагрузку до 300 кг на 1 м2. Он достаточно легок, следовательно, под него не нужны мощная стропильная система и сплошная обрешетка. То есть удается существенно сэкономить на стоимости монтажных работ и стройматериалов.

Кровельная система с использованием "еврошифера" включает в себя коньковые гребни, выполненные из того же материала, что и листы; торцевые фигурные планки; гвозди с шайбами или саморезы; ендовы; коньковые и шипцовые (для оформления ребра крыши) элементы; вентиляционные трубы.

Наибольшей популярностью в России пользуется листовое битумно-волокнистое покрытие французской компании ONDULINE. Но есть и другие поставщики: GUTTA WERKE с покрытием Aqualine (Швейцария), NULINE CORPORATION (США).

Покрытие Onduline (листы размером 2000 × 950 мм) производится путем насыщения целлюлозных волокон дистиллированным битумом при высоких показателях температуры и давления. Кроме этих веществ, при изготовлении используются минеральный наполнитель, термоотверждающаяся смола и минеральные пигменты. "Боевая раскраска" листов предусматривает шесть цветов. Цена - от $ 9 до $ 10 за лист. Легкость материалов (порядка 3 кг/м2) позволяет укладывать их на старые или ремонтируемые крыши. Достаточно лишь смонтировать новую обрешетку и по ней уложить листы. Для придания крыше эффекта черепичного покрытия листы Onduline можно распилить на полосы шириной 50 см и уложить на обрешетку с шагом 30 см между осями.

Покрытия Nuline представляют собой гофрированный листовой материал, изготовленный из волокон сердцевины твердых пород деревьев, пропитанных битумом при высоком давлении и температуре. Листы размером 2000 × 1220 мм с гофрами глубиной 35 мм имеют восемь цветов окраски. Вес покрытия Nuline составляет примерно 8 кг/лист при толщине 3 мм, стоимость одного листа - $ 11,5. Кстати, листы Nuline бывают двух видов - блестящие, с силиконовым покрытием, и матовые. Таким образом, можно подобрать варианты, подходящие к постройкам разного стиля.

Технология производителя предполагает укладку листов Nuline на жесткое покрытие из водостойкой фанеры, толщина которой должна составлять не менее 12 мм. Понадобится и подкладочный ковер - один слой пароизоляционного материала, настилаемого полосами параллельно карнизу с нахлестом менее 51 мм (с одновременной фиксацией каждого нахлеста гвоздями).

"Изюминка" гофрированных битумных материалов Aqualine в том, что их цветовая палитра полностью проявляется только через некоторое время после монтажа, под воздействием солнечного света. Это происходит из-за особой технологии их изготовления, в результате которой естественное окисление битумного покрытия со временем делает поверхность более светлой, а цвета - более насыщенными. Листы Aqualine (размером 2000 × 1060 и 2000 × 950 мм) имеют 15-летнюю гарантию на водонепроницаемость; устойчивы к воздействию агрессивной индустриальной среды, кислотных дождей и сильных морозов. Цена одного листа - $ 10,5.

Довольно часто к "еврошиферам" относят прозрачные или полупрозрачные листы из поликарбоната, изготавливаемые методом экструзии. Такие листы незаменимы, если вы задумали светопрозрачную кровлю для теплицы, зимнего сада или бассейна. Эти материалы (их долговечность составляет примерно 50 лет) предлагаются как отечественными, так и зарубежными фирмами.

Полупрозрачные ПВХ-листы выпускаются, к примеру, фирмами NULINE (марка Tuftex, $ 8,5 за лист размером 2000 × 660 мм), GUTTA WERKE ($ 16 за лист 2000 × 1060 мм) и немецкой SALUX ($ 16 за лист 2000 × 1050 мм). Легкие и долговечные (срок службы 10 лет), они применимы для оформления световых фонарей, крыш беседок, навесов перед домом, балконов и террас. Не пропускают УФ-излучение, стойки к агрессивным атмосферным влияниям. Из отечественных производителей кровельных ПВХ-листов можно назвать мытищинский завод "МОССТРОЙПЛАСТМАСС", изготавливающий цветной полимерный шифер в плоских ($ 3/лист) и гофрированных ($ 4/лист) листах размером 1054 × 2880 мм.

Есть материалы, специально предназначенные для обустройства теплиц, оранжерей и зимних садов. Это кровельные покрытия с высокой светопроницаемостью (более 80%), например "Ондуклер" от ONDULINE и Valovoima от ICOPAL. Они изготавливаются из специальных полимерных материалов или из акрилового стекла (сотовые панели).
Металлические кровли

Кровельная сталь, появившаяся в XIX в. (сначала черная, нуждающаяся в периодической окраске, а затем оцинкованная, более устойчивая к коррозии), одно время была основным видом листового материала для кровель. Оцинкованная сталь продолжает выпускаться и сегодня, в основном в виде листов размером 1,25 × 2,5 м при толщине 0,5-1,5 мм. Масса покрытия - 4,5-7 кг/м2. Материал рекомендуется для крыш с уклоном 14-20°. Несмотря на то что устройство кровли из листовой стали требует квалифицированной ручной работы, декоративные свойства таких крыш, увы, не слишком велики.

Медь как кровельный материал нравится очень многим - со временем медная кровля покрывается слоем патины, что придает всему дому благородный и респектабельный вид. К достоинствам меди относятся ее высокая коррозионная стойкость, а значит, долговечность (более 100 лет), экологичность, а также полное отсутствие эксплуатационных расходов. К существенным недостаткам покрытия следует отнести повышенное образование конденсата на внутренней поверхности кровли (это связано с высокой теплопроводностью меди). Медь сегодня стала относительно доступной по цене. Купить ее можно в рулонах шириной 600-700 мм и толщиной 0,6 мм ($ 18,4/м2) или 0,8 мм ($ 24,6/м2). Монтаж обойдется еще во столько же. Медь для кровли, а также крепежные и доборные элементы поставляет российская фирма ВМС.

Цинк в кровельных работах используется в виде сплава с очень небольшим количеством (0,1-0,2%) титана и меди. Поэтому на рынке строительных материалов кровельный цинк иногда называют "цинк-титан". Добавки придают материалу пластичность в холодном состоянии. Он подходит для устройства фальцевых кровель любой конфигурации с уклоном не менее 5%. Кроме того, из сплава изготавливают элементы водосливных систем и другие аксессуары. Крупнейшим поставщиком кровельного цинка является компания UNION ZINC, изготавливающая листы размером до 5 × 0,66 м и рулоны шириной от 0,2 до 0,66 м. Толщина цинкового листа от 0,2 до 1 мм. Цвет может быть либо натуральным - серебристо-блестящим, переходящим со временем в благородный матовый светло-серый (Union Zinc, $ 14/м2), либо матовым - светло-шиферным (Quartz Zinc, $ 17,4/м2). Самый дорогой вариант - матовый серо-угольный (Antra Zinc, $ 19/м2).
Металлочерепица

Листы металлочерепицы изготавливаются из горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм, реже - 0,4 мм. В процессе производства покрываются защитным слоем цинка или цинкоалюминиевого сплава, пассивируются, грунтуются, после чего способом холодной штамповки им придают форму различных видов традиционной черепицы. Затем листы обрабатывают антикоррозионным составом, покрывают сверху слоем пластика (например, полиэстра, пластизола), а снизу - защитным лаком. Масса 1 м2 металлочерепицы - примерно 5,5 кг. Что касается цветовой гаммы покрытий, то подобрать нужную расцветку не составит труда. Цены (без учета стоимости доборных элементов) варьируются от $ 8 до $ 15/м2, независимо от марки производителя. Для укладки не требуется сплошная обрешетка, листы крепятся шурупами с уплотнителями.

На нашем рынке широко представлена металлочерепица от GASELL PROFIL, KAMI, NOLA PROFLAB, TERAS-TAIVE, MERA SYSTEM (все - Швеция), WECKMAN STEEL, RANNILA (Финляндия), COVERSYS (Бельгия), GERARD ROOFING TECHNOLOGIES (США), "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ" (Польша) и др. Изготавливают профилированные листы и отечественные производители: "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ", "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", "СТАЛЬИНВЕСТ", "МОС-ФАСАД", "СТАВАН", "ИНСИ".

Важным показателем качества материала является толщина стального листа. Она должна составлять не менее 0,5 мм. Сегодня в магазинах можно встретить металлочерепицу толщиной 0,4 мм, которая пригодна только для монтажа на небольших постройках, козырьках и навесах.

Почему так важно оцинковывать лист? В принципе любая металлочерепица, если ее не подвергать механическому воздействию, будет служить достаточно долго (до 50 лет) даже в условиях агрессивной среды. Но, как правило, когда начинается монтаж кровли, листы кроятся (обычно в районе чепцов и ендов), в них сверлятся отверстия под саморезы, вбиваются гвозди. Тут-то и выявляется качество материала. Просто покрашенный стальной лист в месте среза сразу начнет корродировать, причем защитное покрытие может разрушиться вплоть до основы листа. Оцинкованный лист окажется более стойким к коррозии, ведь цинк выполняет функцию катодной защиты - за счет постепенного саморазрушения под воздействием влаги он будет "спасать" стальную основу. Отсутствие же пассивирующего слоя или грунтовки приводит к тому, что основное полимерное покрытие (оно же декоративное) служит не более 1-3 лет. За этот промежуток времени с листа отслаивается полимерное покрытие, после чего проступает ржавчина.

Существует несколько основных видов защитно-декоративных полимерных покрытий: полиэстр, матовый полиэстр, пурал, пластизол, PVDF. Они обладают эксплуатационными характеристиками, о которых можно узнать из приводимой нами таблицы.

Профилирование металлочерепицы определяет не только внешний вид будущей кровли. Изменяются и технические требования к монтажу, например шаг обрешетки. Самым популярным является рисунок, имитирующий натуральную черепицу, то есть в виде чешуек или прилегающих друг к другу плиток.

Профиль может быть как симметричным (WECKMAN), так и асимметричным (RANNILA). Поэтому состыковать листы от разных производителей на одной и той же кровле не получится. От качества профилирования зависит плотность подгонки швов - будут они видны на кровле или нет. Причем стыки могут быть видны только под определенным углом. Поэтому при выборе черепицы попросите показать фотографии, чтобы посмотреть, как выглядит материал на кровле. А еще лучше попросить состыковать при вас 2-3 листа.

Высокопрофильные листы придают кровле хорошую жесткость, помогают выдерживать снеговую нагрузку при достаточно тонкой и недорогой обрешетке. Но если лист черепицы имеет более низкий профиль, потребуется более жесткая обрешетка.

При работах с металлическими кровельными покрытиями следует учесть несколько нюансов. Во-первых, пластичность металла ограничена, а профилированный лист и вовсе не рассчитан на сгибание. Во-вторых, такие покрытия более пригодны для крыш простой формы, с крутыми скатами (уклон 45-60°). На сложных крышах до 20% листового металла может уйти в отходы, а ведь стоит он все-таки не дешево.

Особой разновидностью металлочерепицы являются материалы с минеральными посыпками. Они были изобретены в Новой Зеландии как альтернатива традиционной керамической черепице, меньше всего подверженной агрессивному воздействию внешней среды. Ведь бывает, что архитектурная концепция здания не позволяет применить натуральную черепицу, а вы горите желанием украсить свой дом самой оригинальной крышей в округе. Тогда есть смысл обратить внимание на "элитные" кровли MetroBond, MetroShake и MetroShingle от METROTILE (Бельгия), Decra от ICOPAL, "Ондустил" от ONDULINE и TerraPlegel от KAMI.

Основой большинства таких кровельных материалов является стальной оцинкованный лист. В черепицах от METROTILE основа защищена с обеих сторон слоем алюмоцинка (это сплав 55% алюминия, 43% цинка и 2% кремния). Алюминий и кремний - толщина покрытия составляет 20 мкм - усиливают защиту листа в 4-6 раз по сравнению с обычной оцинкованной сталью, что позволяет кровле служить порядка 50 лет в условиях агрессивной среды. В России на этот материал дается 15-летняя письменная гарантия, что является редкостью. Можно сказать, что по соотношению "антикоррозийные свойства-цена-качество" он находится между оцинкованным железом и чистым алюминием.

Но антикоррозионной защитой металла дело не ограничивается. На лицевую сторону наносится еще и минеральный (базальтовый) гранулят, чем достигается сразу несколько целей. Во-первых, поверхность приобретает характерную фактуру натуральной черепицы. Во-вторых, лист получается не таким "шумным", смягчая удары дождя о кровлю. Потери минеральных гранул в результате погодных катаклизмов составляют 1% за 10 лет. Такая прочность крепления посыпки к основе достигается за счет применения особого акрилового клея (он отверждается в печи в течение трех часов при температуре 400°С). В результате материал не боится перепадов температур, "работоспособен" и в лютый мороз, и в дикую жару (от -120° до +120°С). В-третьих, минеральная посыпка защищает органическое покрытие (акриловый клей) от воздействия открытого пламени, искр и т. д. Если KAMI выпускает листы с посыпкой, аналогичные по размерам обычной металлочерепице, то остальные производители предлагают изделия меньших размеров: 1330 × 410 мм - METROTILE, 1250 × 370 - ICOPAL, 1395 × 455 мм - ONDULINE. С "панелями" таких размеров удается выполнять кровли сложных форм (с башенками, слуховыми окнами и т. д.), в том числе криволинейные (радиусом не меньше 1-2 м). Причем работать можно даже в одиночку. Материалы не слишком требовательны к обрешетке. К примеру, "панели" от METROTILE укладываются на обрешетку из брусков 40 × 40 мм (дорогостоящая водостойкая фанера не требуется). Сама черепица опирается волной на верх бруска и его нижний торец.

По кровле с насыпкой можно перемещаться в резиновой обуви, а вот бегать с ломом по крыше, оббивая сосульки, не стоит. Материал этот не предназначен для монтажа по принципу "сделай сам" - лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады строителей, чтобы не лишиться гарантии вследствие нарушения технологии укладки. Розничная цена посыпной металлочерепицы (при покупке менее 150 м2) - порядка $ 19 за 1 м2. Из общих затрат сразу можно вычеркнуть стоимость водостойкой фанеры, подкладочных ковров, уменьшить затраты на монтажные работы (поскольку они не особенно трудоемки). Помимо самого материала, производителями предлагается целый спектр доборных элементов (коньки, торцевые планки и т. д.), позволяющих полностью формировать кровли высокой степени сложности в одном стиле.

Натуральная черепица

Черепичные кровли делают уже очень давно, они чрезвычайно широко распространены в Европе и Азии. Привычная керамическая черепица долговечна, срок ее службы более 100 лет, а сами кровли очень красивы. Но, задумывая соорудить черепичную кровлю, надо учитывать, что масса 1 м2 покрытия составляет 40-70 кг и для легкого деревянного домика такая крыша не годится.

Сейчас можно встретить большое количество различных видов керамической черепицы (голландская, пазовая, франкфуртская и т. п.) от компаний MEYER-HOLSEN DACHKERAMIK, CREATON, (Германия), RUPPERKERAMIK (концерн LAFARGE, Франция), BRAAS (эта немецкая фирма открыла в России собственное производство черепицы на базе московского ДСК-1). Представленные на рынке изделия различаются по внешнему виду, массе, а главное - по способу укладки.

Современной разновидностью черепицы является бетонная, или, как ее чаще называют, цементно-песчаная черепица. Для ее производства в основном используется пресс-прокатная технология. Чтобы придать этой черепице цвет, в нее вводят пигмент (объемное окрашивание) или производят обработку поверхности. Это может быть напыление цветного цементного состава; фактурная отделка, в том числе посыпка гранулятом цветного песка; напыление полимерной эмульсии на свежеотформованную поверхность и т. д. Основные типы выпускаемой черепицы - римская, венская, альпийская (плоская). Преимущественные цвета - красный и коричневый. Цементно-песчаная черепица менее долговечна, чем керамическая, а по остальным параметрам близка к ней. Весит несколько меньше керамической, но тоже не рекомендуется для создания кровель легких сооружений. Чтобы правильно уложить цементно-песчаную черепицу, нужны высококвалифицированные специалисты. Что касается цен, то цельная черепица обойдется относительно дешево - от $ 59/м2. А вот за доборные элементы (коньковые, торцевые, снегозадерживающие и т. д.) придется заплатить, как минимум, втрое дороже.
Думайте и выбирайте

Как правило, в первую очередь оценивают внешний вид материала и только потом - его физические, теплотехнические и механические свойства. А зря. Подход должен быть другим.

Обратите особое внимание на долговечность материалов - этот параметр варьируется от пяти (рубероид) до ста лет (медная кровля). Если вы не возводите монументальный дом с прочной кровлей, рассчитывая передавать его из поколения в поколение по наследству, вас вполне может удовлетворить покрытие, рассчитанное на 25-летний срок службы.

Важно с самого начала оценить не только качество материала, но и трудоемкость его монтажа. Хорошо, если вы сможете покрыть крышу самостоятельно, четко следуя инструкции. Но, как правило, укладка большинства кровельных материалов требует приложения усилий бригады квалифицированных специалистов.

Стоит принять во внимание, что некоторые виды кровельных материалов требуют усложнения (а значит, удорожания) стропильной системы. Например, стропильная система под натуральную черепицу, а также стены и фундамент должны быть рассчитаны на соответствующую нагрузку. В результате возрастет расход пиломатериалов, а следовательно, и стоимость крыши (на 15-20%). Цена же комплектующих и доборных элементов может увеличить стоимость готовой крыши на 50-100%. Так что указываемый в рекламе показатель стоимости 1 м2 собственно покрытия хотя и имеет значение, но не определяет полных затрат на устройство кровельного ковра. Ведь вы покупаете не разрозненные кусочки железа или битума, а полноценную кровельную систему.
Часть IIЧтобы кровля не "заплакала"

Первую часть нашей статьи мы посвятили кровельным материалам. Их применение при устройстве "холодной" крыши никаких проблем не вызывает. Но когда вы начинаете делать "теплую" кровлю, например при оборудовании мансардного помещения, возникают непредвиденные осложнения, связанные с ошибками в конструкции. Причем возникают не сразу, а уже на стадии эксплуатации. В этой части статьи мы расскажем о том, как их избежать.
Почему "плачет" кровля?

Обычное кровельное покрытие, или, как его еще называют, кровельный "пирог" выглядит так (считая снизу вверх): отделка-утеплитель-кровельный материал. Пары влаги из помещения, где их источников предостаточно, через слой отделочного материала довольно легко проникают в утеплитель, который в случае увлажнения резко теряет свои теплоизолирующие свойства. Кроме того, влага, сконденсировавшаяся внутри утеплителя или прошедшая сквозь него в виде пара, а сконденсировавшаяся на тыльной поверхности кровельного материала и затем "упавшая" обратно в утеплитель, может вернуться в помещение и выступить в виде капель на поверхности потолка и стен. При высоком уровне влажности в здании количество проступившего на потолках и стенах конденсата способна создать полную иллюзию того, что крыша протекла.

От летней жары такой "пирог" спасает неважно - нагретое солнечными лучами кровельное покрытие передает тепло изоляционному материалу, затем оно переходит на несущую конструкцию и в помещения. Процесс нагрева осуществляется медленно (утеплитель в этом случае правильнее назвать "теплозамедлителем"), но неуклонно.

Какая же конструкция кровельного "пирога" не имеет этих недостатков?
Вентилируемая - значит, не "плачущая" кровля

Современный кровельный "пирог" - это специфическая конструкция, которая должна и сохранять тепло в помещениях зимой, и предотвращать его поступление внутрь помещения летом (тепло от раскаленной крыши), а также предохранять утеплитель от проникновения в него паров воды из помещения и пропускать через свою толщу и выводить "на улицу" пары влаги, все же попавшие в утеплитель. Кроме того, в некоторых случаях "пирогу" приходится предохранять кровельный материал от губительного воздействия все тех же паров. Для обеспечения этого кровля должна быть не просто утепленной, а обязательно вентилируемой. В целом такая конструкция похожа на конструкцию утепленной деревянной стены, описанной нами в предыдущем номере журнала, и состоит (снизу вверх) из: отделки-пароизоляционного материала-утеплителя-влагоизоляционного материала-одного или двух вентилируемых зазоров, закрытых сверху кровельным материалом.

Вентилируемая кровля имеет определенные преимущества. Зимой она не просто сберегает тепло, но и - в силу того, что кровельный материал не соприкасается с утеплителем и потому не нагревается (между ними находится вентилируемый зазор), - препятствует образованию ледяного барьера на выступе свеса крыши и предотвращает явление так называемого "возврата" воды. Летом такая кровля прекрасно спасает от жары - свежий воздух, поступающий в вентилируемое пространство, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через конек, унося с собой тепло, полученное от кровельного покрытия, и влагу, взятую от утеплителя.

Обычно разговоры в прессе о вентилируемой кровле заканчиваются простым перечислением этих вот преимуществ. Системная же информация практически отсутствует. Отсутствует и информация о том, как воплотить желание иметь вентилируемую кровлю в реальность. Далее мы попробуем восполнить этот пробел, для чего рассмотрим основные типы конструкций кровельного "пирога" и порядок их создания.
С чего начать?

Шаг первый. Прежде всего, необходимо определиться, какой из существующих типов кровельных материалов будет применен. Решение это очень важное и ответственное, поскольку от выбранного материала зависит, какой вид подкровельной водоизоляционной пленки потребуется, а также каково будет количество вентилируемых зазоров, расположение контрреек, прикрепляющих водоизоляционный материал, и конструкция обрешетки. Изменить это решение без демонтажа уложенного подкровельного ковра вряд ли удастся.

В зависимости от выбранного кровельного материала, а также от ветровой и снеговой нагрузки (для средней полосы они в сумме составляют примерно 200 кг/м2 кровли) рассчитывается сечение стропил (или проверяется соответствие имеющейся стропильной системы реальной нагрузке), их шаг, а заодно конструкция обрешетки и ее шаг. Зачем? Если, например, вы выбрали натуральную (и потому довольно тяжелую) черепицу, а стропильная конструкция на ее применение не рассчитана, то уже к весне крыша наверняка примет довольно оригинальную форму, сильно напоминающую седло, если вообще уцелеет.

Шаг второй. Выбираем водоизоляционный материал, который будет установлен под кровельным покрытием. Для того чтобы это сделать, рассмотрим существующие водоизоляционные материалы и их сочетаемость с различными кровельными материалами.

Супердиффузионные мембраны. Эти влагоизоляционные материалы обладают очень важным для устройства кровли свойством: пары воды через них проходят, а сама вода нет. Причем паропроницаемость настолько высока (они и называются супердиффузионными), что эти материалы могут устанавливаться вплотную к утеплителю, без нижнего вентиляционного зазора. На нашем рынке такие изделия представлены в основном фирмами DUPONT (Швейцария) - мембраны группы Tivek и JUTA (Чехия) - Utavek, о которых также было подробно рассказано в предыдущем номере. Обе мембраны достаточно дороги - порядка $ 1/м2. Супердиффузионные мембраны не рекомендуется применять в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не рассчитана на частые или длительные контакты с влагой. То есть в данном случае не подойдут металлочерепица (за исключением имеющей алюмоцинковое покрытие, например Metrobond) и волнистые битумные листы ("еврошифер"). В паре с керамической, цементно-песчаной и битумной черепицей, не боящимися воздействия влаги на обратную сторону, супердиффузионные мембраны функционируют без проблем.

Закрепляется супердиффузионная мембрана на стропилах с помощью контрбруса, на котором затем монтируется соответствующая кровельному материалу обрешетка (высота контрбруса будет определять величину вентиляционного зазора). В такой конструкции мембрана беспрепятственно пропускает выходящие из утеплителя пары в верхний воздушный зазор - вентилируемое пространство между мембраной и кровельным материалом, откуда они удаляются потоком воздуха.

Вариант установки мембраны вплотную к утеплителю выгоден в том случае, если стропильная конструкция изготовлена с использованием бруса сечением 100 × 100 мм (например, при утеплении существующего дома) и заменить ее нет возможности (или желания). Поскольку слой утеплителя не может быть меньше 100 мм (иначе о каком эффективном утеплении речь?), его придется укладывать во всю толщину стропила, следовательно, никакого зазора просто не получится.

Изготовление стропильной конструкции из бруса 150 × 150 мм позволяет уложить между стропилами слой утеплителя необходимой толщины. Еще лучше, если применяется брус сечением 100 × 200 мм или стропила набраны из обрезных досок сечением 50 × 200 мм. В этом случае наверняка останется достаточно места для создания нижнего вентилируемого воздушного зазора (рекомендуемая величина - 50-70 мм). Его наличие позволяет использовать более дешевые влагоизоляционные материалы, чем супердиффузионные мембраны. Они бывают двух видов: диффузионные и антиконденсатные.

Диффузионные водоизоляционные мембраны. Задача у этих мембран практически та же, что и у супердиффузионных, - максимально быстро выпустить пары воды в верхний вентилируемый зазор. Структура же диффузионных материалов такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров - нижнего и верхнего. По сути, эти материалы - не что иное, как полиэтиленовые пленки, в полотне которых будто иголками пробиты очень мелкие отверстия. Если плотно прижать к такой пленке утеплитель, отверстия просто перекроются и пленка перестанет пропускать пары воды.

Диффузионные водоизоляционные мембраны, как и супердиффузионные, могут использоваться только в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги. Это керамическая, цементно-песчаная, битумная черепица и металлочерепица Metrobond. Производители диффузионных гидроизоляционных мембран, представленные на нашем рынке, - JUTA (Чехия) и ELTETE (Финляндия).

Антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы и предназначены для работы в паре именно с теми кровельными материалами, с которыми "не уживаются" супердиффузионные и диффузионные мембраны, то есть с металлочерепицей и "еврошифером". Обратная сторона пленок (сторона, обращенная к утеплителю) имеет необычную "ворсистую" поверхность. Обязательным условием действия этих пленок является также наличие двух вентилируемых воздушных зазоров - нижнего и верхнего. При неблагоприятных условиях выходящая из утеплителя влага конденсируется на нижней поверхности и удерживается на ней за счет "ворса" (удержать воды такая пленка может в 4-8 раз больше собственного веса). При наступлении благоприятных условий влага уносится воздухом, поднимающимся по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала при этом полностью защищена от воздействия влаги и постоянно вентилируется благодаря верхнему воздушному зазору. Антиконденсатные влагоизоляционные материалы предлагаются на нашем рынке такими фирмами, как JUTA (Чехия) - Jutakon и ELTETE (Финляндия) - Elkatek Extra и Elkatek Extra L.

При создании конструкции с использованием антиконденсатных и диффузионных водоизоляционных материалов обратите особое внимание на то, какой стороной пленка обращена к утеплителю, а какой к кровельному материалу. Этот момент крайне важен - стоит перепутать, и можно считать, что вы положили в качестве подкровельной мембраны обычный полиэтилен.

Применение антиконденсатных пленок оказывается выгодным и еще с одной точки зрения - они помогают продлить жизнь недорогой металлочерепицы, срок эксплуатации которой обычно не превышает 10-12 лет. Антиконденсатная пленка и постоянное проветривание нижней поверхности позволят значительно удлинить срок службы нижнего защитного слоя. И если после окончания гарантийного срока эксплуатации металлочерепицы постоянно следить за состоянием верхнего защитного слоя (удалять отслоившееся покрытие и каждые год-два подкрашивать специальными "ремонтными составами"), то общий срок ее службы можно продлить в 1,5-2 раза. Правда, следует иметь в виду, что "ремонтопригодны" лишь такие покрытия, как полиэстр и пурал. Пластизол "подремонтировать" не удастся.

Шаг третий. Сверяем полученную высоту стропил (см. Шаг первый) с заложенной в проект толщиной слоя утеплителя. Если такового нет, выполняем предварительный расчет необходимой толщины этого слоя - как именно, мы тоже рассказали в предыдущем номере.

Этот шаг необходим для того, чтобы еще раз проверить, достаточна ли высота выбранных стропил. Например, в случае использования базальтового утеплителя вполне может оказаться, что его эффективная толщина должна составлять 12-13 см (а может быть, и 15). А это значит, что для его укладки стропильная система, изготовленная с применением бруса 100 мм (именно из него выполняют стропильные системы большинства небольших загородных домов), никак не подойдет - просто не хватит толщины стропил. В результате придется сознательно уменьшить до приемлемой (100 мм) толщину слоя утеплителя, а это нежелательно. Кроме того, малая толщина стропил может "потянуть" за собой применение в конструкции более дорогой супердиффузионной мембраны, а также ввести значительные ограничения в выбор кровельного материала. При требуемой толщине слоя утеплителя (15 см) может не хватить и бруса 150 × 150 мм - негде будет организовать нижний вентиляционный зазор. Правда, эту проблему можно решить путем набивки на стропила бруска 50 × 50 мм (или доски 50 × 100 мм), но следует учитывать, что это повышает стоимость конструкции и снижает ее надежность (поверх бруса будет набит контрбрус, удерживающий влагоизоляционную мембрану, и уже к нему - обрешетка).

Какие утеплители стоит использовать? По мнению большинства специалистов, - обладающие высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускающие через свою толщу пары воды. Этой способностью в максимальной степени обладают минераловатные материалы. Деревянная стропильная конструкция, благодаря способности утеплителя пропускать пары, сможет "дышать" сквозь него, в результате чего дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Ассортимент минераловатных утеплителей на сегодняшнем российском рынке достаточно широк - выбор есть, что называется, на любой вкус и кошелек.

Шаг четвертый. После монтажа (думаем, что подробно описывать этот процесс нет необходимости) утеплитель закрывается снизу паробарьерной пленкой, назначение которой - исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Паробарьерный слой, в свою очередь, закрывается отделочным материалом.

О материалах для создания паробарьера, предлагаемых такими производителями, как TEGOLA (Италия), JUTA (Чехия), ELTETE (Финляндия), MONARFLEX (Дания), и способах их монтажа мы тоже подробно рассказали в предыдущем номере, поэтому сейчас сделаем только небольшие добавления к уже сказанному.

Стоимость паробарьера можно уменьшить, если использовать вместо специальных пароизоляционных материалов хорошо знакомый пергамин. Правда, он пропитан битумом, легкий запах которого будет чувствоваться в помещении. Но зато это самый дешевый материал (П-300 - 114 руб. за рулон 20 м2). Есть и еще один недорогой вариант - армированный полиэтилен, широко используемый для устройства парников. Но имейте в виду, что он не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. Если вы живете в доме постоянно и он никогда не остается нетопленым, применять армированную пленку можно. Если же дом используется периодически, делать этого не стоит, лучше выбрать специальные пароизоляционные материалы или пергамин, которые холода не боятся.

Использование для организации паробарьера пленок с "зеркальным" слоем металлического напыления (например, AluBar от TEGOLA и ей подобных) помогает дополнительно удерживать в помещении тепло. Но между слоем утеплителя и пленкой необходимо оставлять воздушный зазор около 2 см, что несколько усложняет и удорожает конструкцию.
Организация потока воздуха в вентилируемых зазорах

Конечно, правильно собранный кровельный "пирог" - это еще не все. Чтобы создать необходимые воздушные потоки, нужно дать воздуху возможность поступать в оба вентканала. Для этого в нижней части карниза оставляются специальные отверстия, которые защищаются от проникновения насекомых и птиц мелкой сеткой из нержавеющей стали. Коньки тоже делаются специальной конструкции - вентилируемые. Если такой возможности по какой-либо причине нет, для связи верхнего и нижнего вентилируемых зазоров с атмосферой используются специальные кровельные вентиляторы.

Когда в качестве кровельного материала используется волнистый лист (металлический или неметаллический), вопрос связи с атмосферой верхнего воздушного зазора решается довольно просто - отверстия для поступления воздуха и коньковый вентилятор образуются как бы сами по себе, даже если накрыть волнистый лист "плоским" коньком. В этом случае остается обеспечить забор воздуха и его выпуск только для нижнего воздушного зазора. Делается это описанным выше способом.
Ответить с цитированием
  (#2) Старый
Admin Admin вне форума
Администратор
Admin отключил(а) отображение уровня репутации
 
Аватар для Admin
 
Сообщений: 1,504
Регистрация: 05.02.2009
Адрес: Россия
Вес репутации: 10
По умолчанию 20.06.2009, 12:40

(стропильные конструкции)

Крыши бывают плоскими и скатными. К плоским принято относить конструкции с углом наклона поверхности кровли от 1 до 2,5°, а к скатным - с большим углом. Должны сразу предупредить, что в этом обзоре мы будем обсуждать только скатные крыши, поскольку кроме защитной (благодаря уклону на скатах не скапливаются осадки) они выполняют и декоративную функцию. Выражаясь языком специалистов, они более архитектурно-выразительны, а потому и преобладают в коттеджном строительстве. Количество, размер и форма скатов зависят от (не побоимся пафоса) дизайнерского замысла и личных пристрастий хозяев, а также от климатических условий и эксплуатационных требований.
Виды скатных крыш

Крыши принято подразделять на односкатные, двухскатные, вальмовые, шатровые, многощипцовые - эти формы крыш встречаются наиболее часто. Реже можно встретить сводчатые, купольные и конические крыши. Естественно, чем проще форма конструкции, тем легче ее возводить. При сложной (например, многощипцовой) крыше возникает много пересечений скатов, образующих внутренние углы. Это так называемые ендовы, которые являются наименее надежным местом кровли. Дело в том, что уклоны ендов значительно меньше, чем уклоны скатов. Однако по ним протекает наибольшее количество воды, из-за чего водонепроницаемость этих узлов требует самого пристального внимания. Кроме того, в ендовах скапливается снег, что увеличивает нагрузку на кровлю. И строить такую крышу, и следить за ней достаточно сложно. Недаром старые специалисты твердят: "Желательно, чтобы дом с крышей сложной формы имел вентилируемый холодный чердак. Тогда кровля прослужит дольше уже потому, что за ней легче следить".

В чистом виде все вышеперечисленные (относительно простые) формы крыш применимы в основном для небольших летних домиков, дач. С загородными домами, предназначенными для постоянного проживания, дело обстоит сложнее.
Современные дома

Сегодня, когда загородные дома стали для своих хозяев постоянным местом жительства, они сильно увеличились в размерах. Причин тут несколько. Первая и основная - усталость владельца от стесненных условий, свойственных городской квартире. Вторая - строить коттедж площадью менее 250 м2 экономически невыгодно: слишком высокой получается приведенная стоимость 1 м2. Чем больше этажность, тем ниже эта величина. Причем современный владелец коттеджа уже не хочет строить простой, но огромный дом под двухскатной крышей. Подобные дома-монстры, возводившиеся в начале девяностых годов ХХ века, можно встретить в любом уголке страны. Выглядят они довольно убого. А некоторые до сих пор недостроены - у хозяев не хватило средств на такой размах. Продать их тоже невозможно - никто не берет.

Естественное желание домовладельца нового времени - построить дом с интересной, если хотите, привлекательной архитектурой. Но облик здания - это не только фасад, но еще и крыша, которая, вместе с фасадом, выполняет архитектурно-эстетическую функцию. Наши зодчие утверждают, что внешний вид современного коттеджа в максимальной степени зависит именно от крыши, которой надлежит гармонично завершать строение, будучи оптимальной по форме. Причем силуэт и цвет крыши должны гармонировать с окружающим ландшафтом. И отзываются они о крышах не иначе как о еще одном фасаде дома.

На крыши существует даже своя мода, которая меняется приблизительно каждые три года. Например, если еще 10-12 лет назад заказчик почти обязательно требовал башенки и прочие "прибамбасы", то теперь (возможно, посмотрев на дома за рубежом или оценив все технические сложности при создании и эксплуатации таких "прибамбасов") он заметно умерил свои запросы. Зато дома приобрели элегантность. Своего рода классикой стала многоскатная и многоуровневая крыша сложного профиля. Такая конструкция особенно актуальна при встраивании в чердачное пространство дополнительных помещений-мансард. Без них сейчас не обходится почти ни один современный загородный дом. Даже в очень больших зданиях, где для проживания вполне достаточно места внутри капитальных стен, в мансарде устраивают домашний кинотеатр, гостевые комнаты, спальни и т. п. Кто же откажется от дополнительных жилых метров, причем более дешевых, нежели расположенные на основных - капитальных этажах?

Надо сказать, что крыши, которые сейчас получают распространение в нашей стране, отличаются от возводимых, к примеру, в более южных странах. Если где-нибудь в Испании или Греции архитекторы запросто идут на усложнение формы ради архитектурного выигрыша, наши проектировщики без необходимости этого делать не будут. Причина простая - климат у нас другой. Тут и затяжные дожди, и снег, лежащий на крыше чуть не полгода. Вот поэтому опытные архитекторы проектирование будущего дома будут начинать... Да, именно с крыши. Естественно, сначала они выдают архитектурную идею, разрабатывают план дома, определяют количество этажей. Но затем сразу же начинают прорабатывать, какие несущие стены (причем не только наружные, но и внутренние) необходимо вывести под крышу, чтобы на них можно было опереть кровельную конструкцию. А иначе и быть не может: величина пролетов не может быть безграничной.

В результате архитектор постоянно ищет компромисс между архитектурной идеей и формой кровли, создает необходимые для стока дождевой воды уклоны и внимательно следит за тем, чтобы не образовывались так называемые снеговые мешки - места, где будет скапливаться снег. При этом он составляет крышу как бы из отдельных элементарных фрагментов, из которых и строятся те самые двухскатные, вальмовые, шатровые и тому подобные конструкции. Каждый фрагмент опирается на несущие стены (для этого они и выводятся под крышу), соединяя их в архитектурное целое. Тот или иной уклон крыши (в скатных конструкциях он составляет от 10 до 70°) придается не только в зависимости от конструктивных (точнее, архитектурных) соображений, но и с учетом климатических условий. Например, при обилии атмосферных осадков уклон всегда увеличивают, но в разумных пределах, поскольку на крутую кровлю идет больше материалов.

Естественно, чем проще план и архитектурная идея дома, тем менее сложной получается крыша. И значит, более надежной. Все как в упомянутых выше "относительно простых" кровельных конструкциях. Свое влияние на сложность крыши (как мы увидим в дальнейшем) оказывает и применяемый материал. Поэтому, отправляясь к архитектору, постарайтесь сначала определиться, из какого материала будет сделана кровля вашего будущего дома.
Проектирование

Если коробка малоэтажного загородного дома строится из традицион- ных материалов (бревен, бруса или кирпича) и рассчитывается с точки зрения обеспечения требований по теплосбережению, то несущая способность стен будет обеспечена как бы автоматически. Причем на 200-250%, то есть с большим запасом.

С конструкцией крыши все по-другому. Ее надо обязательно просчитывать. Мнение, что достаточно положиться на опыт соседей или бригады строителей, которые возвели уже не одну кровлю, нередко оказывается в корне ошибочным. Такой вариант еще как-то проходит для дома размером 6 × 6 м, где для изготовления стропил при их шаге в 1 м годится практически любая обрезная доска, которую вы найдете на рынке (к примеру, 50 × 150 мм устраивает, даже с запасом). Но если у вас дом площадью 250 м2 и более, при столь недальновидном подходе ошибки возникнут наверняка. Ошибки, которые при эксплуатации превратятся в проблемы. А их решение может потребовать значительных капитальных затрат. В общем, "скупой платит дважды".

Проектирование скатной крыши начинается с расчета стропильных ног. Их сечение определяют исходя из действующих нагрузок (тяжесть самой конструкции, кровельного "пирога", снеговая и ветровая нагрузка) и угла наклона кровли, причем с запасом прочности (не менее 1,4). Расчетом также определяют и расстояние между стропилами (шаг). Но этим занимается уже не архитектор, а конструктор-проектировщик. Он рассчитывает пролеты, разрабатывает фермы, если таковые необходимы, проверяет несущую способность опор и соответствующего фундамента под ними. Решает, наслонные применить стропила или висячие. Определяет, есть ли необходимость в промежуточных элементах: раскосах, позволяющих разгрузить стропила, или затяжках, призванных препятствовать "разъезжанию" конструкции. Предугадать заранее, какой будет стропильная конструкция, можно, лишь если речь опять-таки идет о "коробке" 6 × 6 м. Для такого рода строений наработана масса типовых решений, да и ошибки в конструкции, коль скоро дом небольшой, будут легко поправимы.

Сечения используемых стропил во многом диктуются рынком, предлагающим пиломатериалы определенного набора размеров. Если стандартные размеры не удовлетворяют застройщика, тогда прибегают к дополнительным ухищрениям. Например, наращивают ноги (когда не хватает длины) или сдваивают балки для их усиления. Есть вариант использовать наборные (клееные) стропильные ноги, которые могут быть значительно длиннее и мощнее обычных.

Конструктор определяет меры и по дополнительной влагоизоляции, которые необходимы, например, при угле наклона крыши меньше рекомендованного для конкретного кровельного материала. Так, для натуральной черепицы минимальный угол наклона крыши - 22°. На крышах с наклоном от 16 до 22° рекомендуется укладывать под черепицу дополнительный слой влагоизоляции. При уклоне от 10 до 16°, когда возможно задувание под черепицу дождя, под кровельным материалом делают сплошную обрешетку из досок, а по ней настилают так называемую наплавляемую кровлю (рулонные материалы на битумной основе, образующие сплошной ковер). Вода, попавшая под черепицу, просто скатится по этой дополнительной кровле. Этот прием можно использовать и на кровлях из металлочерепицы или "еврошифера".
Основные части стропильной конструкции

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, непосредственно эту кровлю несущей, и стропил (стропильных ферм), передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра на стены и внутренние опоры. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролета, а также действующих нагрузок.

Главная фигура в стропильной конструкции - треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент любой фермы - стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, - именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть - на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки - только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, - наслонные.

Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус - мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается стой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

Верхние концы стропильных ног, если это необходимо, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача - разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стены или опорные столбы, а также обеспечить конструкции жесткость.

В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки - боковые прогоны, длина которых ограничена действующей на них нагрузкой.

Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

И еще две немаловажные детали. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливают необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30-40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Чтобы крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом надо накрепко связать со стенами. Для этого в кладку под стропильной ногой заделывают стальные шпильки (ерши) или заранее ставят закладные элементы, к которым стропильная нога притягивается скруткой из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для срубов этот прием считается необязательным: верхний венец с остальной стеной всегда связан надежно.

Односкатная крыша представляет собой наклонную плоскость, закрепленную на стенах разной высоты. Скат, как правило, обращен к наветренной стороне.

Двухскатная, или щипцовая, крыша состоит из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Треугольные торцевые стены, образующиеся при такой конструкции, называют щипцами - отсюда и название самой крыши. Этот вариант прост в изготовлении, надежен в эксплуатации. Одна из разновидностей двухскатной конструкции - "мансардная" крыша. Она состоит из двух пологих скатов, сомкнутых в вершине, и двух крутых скатов, являющихся их продолжением. Такая форма позволяет полнее использовать мансардное пространство, но сложнее в изготовлении.

Четырехскатная крыша. Все ее скаты, имеющие вид равнобедренных треугольников, сходятся вершинами в одной точке. Четырехскатные крышы для зданий, квадратных в плане, получили название шатровых.

Вальмовая крышаявляется разновидностью четырехскатной крыши для прямоугольного здания. Свое название получила от скатов, полностью срезающих щипец-вальм. Поверхность образуют два трапециевидных ската по длинным сторонам и два треугольных - по коротким. По сравнению с предыдущими, такая форма не только подчеркивает защитную функцию крыши, но и придает зданию более представительный вид. Разновидность вальмовой - полувальмовая крыша. Боковые скаты срезают только часть щипца (отсюда и название - полувальмы), а также имеют по линии уклона значительно меньшую длину, чем основные скаты. Полувальма может быть расположена вверху (треугольник) или внизу (трапеция).

Многощипцовая крыша применяется для домов сложной конфигурации. Например, над квадратным зданием она образуется в результате пересечения двухскатных крыш под прямым углом. Возможно создание кровли и с большим количеством щипцов. Достоинство - выразительный внешний вид и перекрытие нескольких помещений одноуровневой кровлей. Недостаток - сложность исполнения.

Сводчатые крыши могут иметь круговые или параболические очертания (для частных домов являются редкостью).

Купольные и конические крыши применяются для перекрытия здания (или его частей), имеющего в плане круговые очертания. Могут напоминать по форме сферический купол, плоский или острый конус.
Материалы для стропильных конструкций

Основным материалом для изготовления стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Поэтому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами.

Нагрузки на стропила

Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным - снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Расчетная величина снеговой нагрузки - 180 кг/м2 в горизонтальной проекции крыши. Образовавшийся снеговой мешок может увеличить этот показатель до 400-500 кг/м2. При уклоне кровли свыше 60° снеговая нагрузка в расчет не принимается. Расчетная величина ветровой нагрузки - 35 кг/м2 (нормы снеговой и ветровой нагрузок приведены для средней полосы, куда входит Подмосковье, по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"). Поправку на ветер вносят в расчеты стропил только при уклоне кровли более 30°. Величины перечисленных нагрузок могут корректироваться путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяется в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезная нагрузка на стропила учитывается, в случае использования конструкции подвешенных (к стропильным фермам) потолков, или установленных на них водяных баках, вентиляционных камерах и т. д.

Конструктор проводит два расчета. Первый - по прочности (где гарантируется, что стропильная нога не сломается), второй - по деформации (где выясняется, насколько может прогибаться такая балка). Так, для мансардной конструкции величина прогиба стропила не должна превышать 1/250 от длины участка. Например, на длине 6 м прогиб может достигать 2 см. Вроде немного, но если превысить эту величину, деформация станет заметна невооруженным глазом. А при больших прогибах крыша может начать напоминать китайскую пагоду.

В прежние времена для изготовления элементов стропил применяли бревна или полубревна. На сегодняшний день большинство проектировщиков и строителей предпочитают использовать готовый прямоугольный брус с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, или доски сечением 50 × 150 (50 × 200) мм, которые при необходимости сплачивают. В ход идет в основном древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без пороков, с влажностью не более 18-22%.

В целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчик, как правило, не возражает против использования металла (русский человек любит, чтобы было попрочнее). Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака.

В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, ибо он - отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляция укладывается между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного "пирога" - кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка - окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения (за что боролись?!), во втором стропила приходится каким-то образом декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

В некоторых случаях стропильную конструкцию целиком делают из металла. Такой вариант практичен: нет соприкасающегося с металлом дерева. Технология утепления та же, что и в предыдущем случае.
Изготовление стропильных конструкций

Как уже говорилось, стропильные конструкции могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Начнем с деревянных. Возможных путей их получения два: первый - заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе, второй - изготовить их на месте.

Деревянные фермы в заводских условиях производятся в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин - МЗП. Их предлагают на нашем рынке фирмы MITEK FINLAND (Финляндия), Wolf System (Австрия), "ТЕХКОМПЛЕКТ" (Россия) и др. Сами пластины штампуются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,2-2,5 мм. Стропильные конструкции с использованием подобных пластин изготавливаются на монтажно-прессовом оборудовании. Пластины ставятся по обе стороны соединения. Такая технология позволяет делать стропильные фермы для крыш практически любой сложности. Производиться могут как фермы целиком, так и их отдельные линейные компоненты, которые дособираются на стройплощадке.

Второй путь имеет два решения. Первое - это изготовление стропильной конструкции методом "паз-шип" или с применением гвоздей, скоб, болтовых и тому подобных соединений, а также хомутов. Самым распространенным, безусловно, является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности). Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус). Второе решение - это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. В Америке такая технология известна довольно давно, для нас же она в настоящий момент является новинкой. Например, фирма Wkret-met (Польша) предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы - от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные). Сфера их применения определяется кругом технических проблем и творческой фантазией мастера. Задача создания сложной деревянной конструкции при этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и необходимой длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы, а дальше, как говорится, винти на здоровье.

Стальные стропильные конструкции также изготавливаются двумя путями. Первый путь - производство в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает довольно много фирм, на этом специализирующихся. Например, в последнее время все большую популярность приобретают стропильные фермы (точнее сказать, целые стропильные системы) из тонкостенного оцинкованного проката Z- или C-образного сечения (толщина материала - 0,7-1,5 мм, длина профилей - 2, 4 и 6 м). Профили предлагаются как отечественного, так и зарубежного производства. Весят они по сравнению с обычным черным прокатом значительно меньше, что позволяет монтировать их с помощью легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов между собой производится без применения сварки - саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление стальных ферм в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и окончательный монтаж произвести на месте.

Второй путь - производство металлических стропил непосредственно на стройплощадке. Приобретаем стальные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанимаем кран и квалифицированного сварщика (возможно, бригаду сварщиков) и работаем (правда, и тут есть некоторые хитрости, но о них как-нибудь в другой раз). Кстати, именно такой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций.
Монтаж обрешетки

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровельного материала. Но прежде чем приступать к ее монтажу, прямо на стропила укладывается подкровельный гидроизоляционный слой, который фиксируется контробрешеткой (деревянный брус прибивается вдоль стропильных ног). Вторая задача этой операции - образовать гарантированный вентилируемый зазор, по которому будут удаляться пары влаги из утеплителя. К готовой контробрешетке и крепится обрешетка - совокупность брусьев, уложенных на стропильные ноги перпендикулярно. Ее назначение - непосредственно воспринять нагрузку от кровли и передать на стропила (а те, в свою очередь, передают нагрузку на стены).

Если стропила видимы в интерьере комнат

Такое явление характерно для двусветных и мансардных конструкций. В этом случае деревянные стропила должны быть заранее хорошо просушены и оструганы. Если они располагаются достаточно высоко от пола, проще всего обработать их морилкой и лаком или комплексным биовлагозащитным составом. Одновременно подчеркивается текстура дерева и ему придается любой желаемый цвет. Обработанные таким образом стропила привнесут тепло и жизненность в интерьер любого стиля - классику и ампир, модерн и хай-тек. Но если это для вас не решение, выход только один - скрыть стропила оформлением потолка. Для этого по их нижней кромке подшивается любой листовой или реечный материал (гипсокартон, ДСП, вагонка, всевозможные панели и т. п.).

Тип обрешетки обусловлен типом кровельного покрытия. Например, для натуральной черепицы, металлочерепицы и легких волнистых материалов ("еврошифера") ее монтируют из брусков 30 × 50 (40 × 50, 50 × 50, 60 × 60 и т. п.) мм, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга (сечение брусков и расстояние между ними указывается в технической документации на кровельный материал). Для мягкой битумной черепицы нужна уже не обрешетка, а сплошной настил из обрезных и даже шпунтованных досок сечением 25 × 100 или 25 × 150 мм (зазоры между досками не должны превышать 5 мм), водостойкой фанеры или ориентированной стружечной плиты (OSB-3). Если работы производятся в зимний период, то при использовании фанерного сплошного настила или плит OSB-3 между листами необходимо оставлять зазор 3 мм для компенсации линейного расширения в теплое время года.
Вентиляция кровли

О том, как устроить вентилируемую кровлю в мансардных конструкциях, наш журнал уже подробно рассказывал в N 6 за 2003 г., поэтому повторяться не будем. К сказанному добавим только несколько слов о вентиляции чердачных конструкций.

Зимой чердак остается холодным, но чердачные перекрытия, разумеется, должны быть хорошо утеплены. Достаточная вентиляция обеспечивается притоком воздуха в районе карниза или через слуховые окна и его вытяжку в районе конька. Дымовые трубы и трубы системы отопления необходимо теплоизолировать. Разница между температурой на чердаке и на улице должна быть минимальной. Это надежно обезопасит вашу крышу как от образования сосулек, так и от лавинообразного схода снега с нее.
Стоимость крыши

Затраты на возведение крыши складываются из стоимости несущей конструкции, кровельного материала и материалов подкровельного "пирога" и, конечно же, стоимости необходимых работ.

Начнем с того, что количество закупленных пиломатериалов (а следовательно, и денежные затраты) напрямую будет зависеть от типа кровли. В настоящее время бытует мнение, что больше всего дерева идет на изготовление стропильных конструкций под натуральную черепицу (масса - около 45 кг/м2). При легкой же кровле бруса уходит значительно меньше. И мы, честно говоря, уже были готовы принять это высказывание за аксиому. Однако, когда готовился наш обзор, специалисты фирмы BRAAS доказали неправильность этого утверждения. Если просчитать суммарную нагрузку на погонный метр стропильной ноги, то при натуральной черепице она будет больше всего лишь на 15-20%. И часто эту нагрузку вполне выдерживает даже стропильная нога сечением 50-150 мм. Да-да. Это те самые бруски, которые широко используются для изготовления стропил под все легкие кровельные материалы. Хотя, возможно, натуральная черепица потребует меньшего шага стропил и усиления мест вероятного образования снеговых мешков. Но не более того. С другой стороны, конструкция под мягкую битумную черепицу сопровождается сплошной обрешеткой стропил. Из-за этого трудно однозначно сказать, на что уйдет больше дерева.

Советы частному застройщику

Вот какие советы мы получили от специалистов фирмы "АННА": Типичной ошибкой является попытка несколько расширить габариты строящегося здания по сравнению с проектными и пропорционально этому увеличить элементы кровельной конструкции. Не стоит рисковать. Надежнее обратиться к проектировщику, который пересчитает кровлю и внесет в чертежи необходимые изменения, которые вы сможете смело воплощать в реальность.

Если возникли сомнения. Существует множество фирм, в которые можно обратиться с просьбой проверить предоставленную вам проектную документацию или пересчитать ту конструкцию, которая у вас возводится в данный момент. Например, для дома 10 × 10 м проверка проекта обойдется примерно в $ 100. Пересчет конструкции, естественно, дороже, так как придется оплатить выезд специалиста на место, где тот осуществит необходимые замеры, а затем, вернувшись, выполнит необходимые расчеты. В тех же фирмах можно:

* заказать проект крыши к уже построенному дому;
* нанять специалиста, чтобы тот осуществлял технический контроль над возведением крыши и, если надо, показывал строителям, что и как надо делать (авторский надзор).

Как найти аргументы в споре со строителями? Фраза "Мне эти стропила кажутся кривыми!" для строителей не аргумент. Лучше приобретите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", где в разделе "Правила производства и приемки работ" подробно изложены методы проверки и нормативы отклонений строительных конструкций. Тогда обнаруженные вами отклонения, выраженные в цифрах (градусах, сантиметрах и т. п.) станут обоснованным аргументом не только для строителей, но и в суде.

Если возникли претензии к фирме, которая выполняла строительство по договору, путей решения споров два. Можно обратиться в суд, и он назначит независимую экспертизу. А можно обратиться сразу к экспертам. Такими экспертами обычно являются известные фирмы, обладающие большим авторитетом в деревянном строительстве. Например, подмосковные жители могут обратиться на кафедру деревянных конструкций МГСУ или в лабораторию деревянных конструкций ЦНИИСК.

Где найти справочник по строительству деревянного дома. Современной литературы на эту тему довольно много. Опытные же специалисты предпочитают пользоваться книгой "Конструкции гражданских зданий" издания Академии архитектуры СССР, 1947 г.

Теперь о сложности крыши. Понятно, что этот фактор напрямую влияет на стоимость материалов. Причем если на стоимости материалов для подкровельного "пирога" он сказывается незначительно, то расход дерева и кровельного материала возрастает при сложных конструкциях очень заметно. Особенно это касается кровельного материала. Специалисты в один голос утверждают, что, например, металлочерепицу на крышах особой сложности применять совершенно невыгодно, ибо до 60% уходит просто в отходы. Зато практичны штучные материалы, например натуральная и битумная черепица. Отходов они дают много меньше. Правда, сложная кровля из любого материала требует большего количества доборных элементов и, следовательно, больших денежных затрат. В общем, красота требует определенных жертв.

Со стоимостью работ картина примерно та же. Бытующее мнение о том, что оплата труда мастеров примерно равна стоимости потраченных материалов, оказывается верным далеко не всегда. Работа может быть сложной и поэтому дорогой, а материалы, напротив, дешевыми. Или наоборот. То есть расценки на проведение работ напрямую зависят от сложности кровли (а сложные кровли требуют соответствующей квалификации мастеров), и оплата труда при этом может колебаться в пределах $ 9-20 за 1 м2. Следует также учитывать, что стоимость работ в солидной строительной фирме, как правило, превышает расценки бригады "шабашников" в 2-3 раза (налоги, обучение персонала, инструмент и накладные расходы, как-то: содержание офиса, реклама и т. п.). Но фирма хороша уже тем, что она фирма. Есть кому предъявить претензии, коль скоро таковые возникнут. Наемные же рабочие в этом случае просто снимутся и уйдут. И даже судиться окажется не с кем.
Выбор кровельного материала

Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства - кровельное покрытие. К нему предъявляются самые высокие требования. Как же подобрать кровлю, подходящую по всем параметрам именно для вашего дома? Прежде всего необходимо сделать выбор между тяжелыми и легкими кровельными материалами. Под тяжелыми мы подразумеваем такие материалы, как цементно-песчаная и керамическая черепица, а все остальное относим к легким. Причем этот выбор вы должны сделать еще до начала проектирования. Использование тяжелых материалов вносит свои коррективы в конструкцию крыши, а может быть, и дома в целом (к примеру, придется повысить несущую способность стен каркасных строений). Отказаться потом от тяжелой кровли в пользу легкой вы еще сможете, а вот наоборот - вряд ли.

Если вы остановите выбор на легких материалах, то у вас еще будет возможность заменить один материал на другой. Правда, нельзя сказать, что такую замену вы произведете запросто, - каждый из материалов предполагает свои особенности в конструкции обрешетки и кровельного "пирога", поэтому замена материала "на ходу" может повлечь за собой дополнительные расходы.

В общем, всегда лучше выбрать кровельный материал заранее и учесть этот выбор при проектировании. Выбирая кровельный материал, важно четко представлять себе, на какой срок эксплуатации рассчитаны само здание и отдельно кровельное покрытие, а также конфигурация крыши. Критериями выбора конкретного материала являются:

* назначение здания (временная ли это постройка, летний дачный дом, коттедж для постоянного проживания, пристройка и т. д.);
* соответствие материала конфигурации и конструктивным особенностям, сложности крыши;
* местные климатические условия;
* долговечность материала и его соответствие планируемой долговечности кровли и здания в целом;
* эстетические требования и личные предпочтения застройщика;
* соответствие материала экономическим возможностям застройщика; здесь оценивается стоимость материала, трудоемкость его укладки, количество отходов на сложных кровлях;
* шумоизоляционные и теплосберегающие свойства;
* трудоемкость ухода (обслуживания) и ремонтных работ;
* поведение материала по отношению к снежному покрову: с одной стороны, очень важно, чтобы снег на крыше не залеживался; с другой - чтобы он не сходил с нее лавинообразно, поскольку это может вызвать поломку сливных желобов и водосточных труб и т. д.

Что конкретно выбрать - советовать не возьмемся. Идеального или универсального материала не существует, да и определяющие критерии выбора у каждого свои. Для одного человека все решает цена, отодвигая остальное на второй план. Для другого главное - получить весь пакет положительных потребительских качеств, а цена его интересует постольку поскольку. Третий выбирает кровлю по принципу: лишь бы не такая, как у соседей. Четвертый, наоборот, признает лишь тот материал, который бы гармонировал с соседом справа и с соседом слева.

Наш глоссарий

Ендовы - пересечения скатов, образующие внутренние углы.
Конек - верхнее горизонтальное ребро, являющееся пересечением продольных скатов.
Крыша - верхняя ограждающая конструкция здания, воспринимающая внешние воздействия, а также выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (мансардных) конструкциях - и теплоизолирующие функции.
Кровля - верхний элемент крыши. Покрытие (однослойное или многослойное), предохраняющее здание от всех видов атмосферных воздействий.
Стропильная ферма - плоская решетчатая конструкция, служащая для перекрытия больших помещений. Представляет собой геометрически неизменяемую систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных между собой по концам. Стержни фермы, размещенные по верхнему контуру, называются верхним поясом, по нижнему контуру - нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни называются стойками, наклонные - раскосами.
Ребра - пересечения скатов кровли, образующие выступающие углы.
Уклон скатов определяется в зависимости от используемых кровельных материалов, способов их укладки и климатических условий района, в котором возводится здание. Обозначается: 1) в градусах; 2) тангенсом угла наклона, то есть отношением подъема ската крыши (h) к длине его горизонтальной проекции (выражается в простых или десятичных дробях, а для крыш с небольшим уклоном - в процентах).

Обзор предлагаемых рынком кровельных материалов в нашем журнале публиковался совсем недавно (в статье "Крыша, кровля, кровельный "пирог"). Чтобы не повторяться, на этот раз мы предлагаем вниманию читателей сводную таблицу, составленную по данным фирм "ЭкоБизнесСтрой" и "УНИКМА". В ней мы представили уже ставшие традиционными кровельные материалы, а также перечислили их технологические, функциональные и эксплуатационные особенности.

Делайте из прочитанного выводы, вырабатывайте свой критерий или сочетание критериев, взвешивайте все за и против и только после этого отправляйтесь к архитектору или приобретать кровельный материал.

Сколько кровельного материала приобретать? Не мучайтесь! Берите в руки проект и идите к "серьезному" продавцу - специалисты все вам рассчитают. Нет проекта? Приедут на место и произведут обмер скатов крыши и по ним произведут необходимые расчеты (правда, придется оплатить выезд на место). Как отличить "серьезного" продавца от "несерьезного"? Да очень просто! "Серьезный" продавец предлагает все перечисленные выше услуги. Кроме того, обычно он имеет в наличии не один кровельный материал, а все, сколько их существует на рынке. И предлагает при этом полный комплект - от самого кровельного покрытия (естественно, с необходимыми доборными элементами) до наиболее подходящей именно к нему водосточной системы, от самореза до флюгера. Его специалисты не только должны все знать об интересующем вас кровельном материале, но и уметь с ним работать. И, конечно же, внимательно относиться к заказчику, не забывая снабдить его необходимым и не навязывая лишнего.
Ответить с цитированием
  (#3) Старый
Admin Admin вне форума
Администратор
Admin отключил(а) отображение уровня репутации
 
Аватар для Admin
 
Сообщений: 1,504
Регистрация: 05.02.2009
Адрес: Россия
Вес репутации: 10
По умолчанию 20.06.2009, 12:40

(стропильные конструкции)

Крыши бывают плоскими и скатными. К плоским принято относить конструкции с углом наклона поверхности кровли от 1 до 2,5°, а к скатным - с большим углом. Должны сразу предупредить, что в этом обзоре мы будем обсуждать только скатные крыши, поскольку кроме защитной (благодаря уклону на скатах не скапливаются осадки) они выполняют и декоративную функцию. Выражаясь языком специалистов, они более архитектурно-выразительны, а потому и преобладают в коттеджном строительстве. Количество, размер и форма скатов зависят от (не побоимся пафоса) дизайнерского замысла и личных пристрастий хозяев, а также от климатических условий и эксплуатационных требований.
Виды скатных крыш

Крыши принято подразделять на односкатные, двухскатные, вальмовые, шатровые, многощипцовые - эти формы крыш встречаются наиболее часто. Реже можно встретить сводчатые, купольные и конические крыши. Естественно, чем проще форма конструкции, тем легче ее возводить. При сложной (например, многощипцовой) крыше возникает много пересечений скатов, образующих внутренние углы. Это так называемые ендовы, которые являются наименее надежным местом кровли. Дело в том, что уклоны ендов значительно меньше, чем уклоны скатов. Однако по ним протекает наибольшее количество воды, из-за чего водонепроницаемость этих узлов требует самого пристального внимания. Кроме того, в ендовах скапливается снег, что увеличивает нагрузку на кровлю. И строить такую крышу, и следить за ней достаточно сложно. Недаром старые специалисты твердят: "Желательно, чтобы дом с крышей сложной формы имел вентилируемый холодный чердак. Тогда кровля прослужит дольше уже потому, что за ней легче следить".

В чистом виде все вышеперечисленные (относительно простые) формы крыш применимы в основном для небольших летних домиков, дач. С загородными домами, предназначенными для постоянного проживания, дело обстоит сложнее.
Современные дома

Сегодня, когда загородные дома стали для своих хозяев постоянным местом жительства, они сильно увеличились в размерах. Причин тут несколько. Первая и основная - усталость владельца от стесненных условий, свойственных городской квартире. Вторая - строить коттедж площадью менее 250 м2 экономически невыгодно: слишком высокой получается приведенная стоимость 1 м2. Чем больше этажность, тем ниже эта величина. Причем современный владелец коттеджа уже не хочет строить простой, но огромный дом под двухскатной крышей. Подобные дома-монстры, возводившиеся в начале девяностых годов ХХ века, можно встретить в любом уголке страны. Выглядят они довольно убого. А некоторые до сих пор недостроены - у хозяев не хватило средств на такой размах. Продать их тоже невозможно - никто не берет.

Естественное желание домовладельца нового времени - построить дом с интересной, если хотите, привлекательной архитектурой. Но облик здания - это не только фасад, но еще и крыша, которая, вместе с фасадом, выполняет архитектурно-эстетическую функцию. Наши зодчие утверждают, что внешний вид современного коттеджа в максимальной степени зависит именно от крыши, которой надлежит гармонично завершать строение, будучи оптимальной по форме. Причем силуэт и цвет крыши должны гармонировать с окружающим ландшафтом. И отзываются они о крышах не иначе как о еще одном фасаде дома.

На крыши существует даже своя мода, которая меняется приблизительно каждые три года. Например, если еще 10-12 лет назад заказчик почти обязательно требовал башенки и прочие "прибамбасы", то теперь (возможно, посмотрев на дома за рубежом или оценив все технические сложности при создании и эксплуатации таких "прибамбасов") он заметно умерил свои запросы. Зато дома приобрели элегантность. Своего рода классикой стала многоскатная и многоуровневая крыша сложного профиля. Такая конструкция особенно актуальна при встраивании в чердачное пространство дополнительных помещений-мансард. Без них сейчас не обходится почти ни один современный загородный дом. Даже в очень больших зданиях, где для проживания вполне достаточно места внутри капитальных стен, в мансарде устраивают домашний кинотеатр, гостевые комнаты, спальни и т. п. Кто же откажется от дополнительных жилых метров, причем более дешевых, нежели расположенные на основных - капитальных этажах?

Надо сказать, что крыши, которые сейчас получают распространение в нашей стране, отличаются от возводимых, к примеру, в более южных странах. Если где-нибудь в Испании или Греции архитекторы запросто идут на усложнение формы ради архитектурного выигрыша, наши проектировщики без необходимости этого делать не будут. Причина простая - климат у нас другой. Тут и затяжные дожди, и снег, лежащий на крыше чуть не полгода. Вот поэтому опытные архитекторы проектирование будущего дома будут начинать... Да, именно с крыши. Естественно, сначала они выдают архитектурную идею, разрабатывают план дома, определяют количество этажей. Но затем сразу же начинают прорабатывать, какие несущие стены (причем не только наружные, но и внутренние) необходимо вывести под крышу, чтобы на них можно было опереть кровельную конструкцию. А иначе и быть не может: величина пролетов не может быть безграничной.

В результате архитектор постоянно ищет компромисс между архитектурной идеей и формой кровли, создает необходимые для стока дождевой воды уклоны и внимательно следит за тем, чтобы не образовывались так называемые снеговые мешки - места, где будет скапливаться снег. При этом он составляет крышу как бы из отдельных элементарных фрагментов, из которых и строятся те самые двухскатные, вальмовые, шатровые и тому подобные конструкции. Каждый фрагмент опирается на несущие стены (для этого они и выводятся под крышу), соединяя их в архитектурное целое. Тот или иной уклон крыши (в скатных конструкциях он составляет от 10 до 70°) придается не только в зависимости от конструктивных (точнее, архитектурных) соображений, но и с учетом климатических условий. Например, при обилии атмосферных осадков уклон всегда увеличивают, но в разумных пределах, поскольку на крутую кровлю идет больше материалов.

Естественно, чем проще план и архитектурная идея дома, тем менее сложной получается крыша. И значит, более надежной. Все как в упомянутых выше "относительно простых" кровельных конструкциях. Свое влияние на сложность крыши (как мы увидим в дальнейшем) оказывает и применяемый материал. Поэтому, отправляясь к архитектору, постарайтесь сначала определиться, из какого материала будет сделана кровля вашего будущего дома.
Проектирование

Если коробка малоэтажного загородного дома строится из традицион- ных материалов (бревен, бруса или кирпича) и рассчитывается с точки зрения обеспечения требований по теплосбережению, то несущая способность стен будет обеспечена как бы автоматически. Причем на 200-250%, то есть с большим запасом.

С конструкцией крыши все по-другому. Ее надо обязательно просчитывать. Мнение, что достаточно положиться на опыт соседей или бригады строителей, которые возвели уже не одну кровлю, нередко оказывается в корне ошибочным. Такой вариант еще как-то проходит для дома размером 6 × 6 м, где для изготовления стропил при их шаге в 1 м годится практически любая обрезная доска, которую вы найдете на рынке (к примеру, 50 × 150 мм устраивает, даже с запасом). Но если у вас дом площадью 250 м2 и более, при столь недальновидном подходе ошибки возникнут наверняка. Ошибки, которые при эксплуатации превратятся в проблемы. А их решение может потребовать значительных капитальных затрат. В общем, "скупой платит дважды".

Проектирование скатной крыши начинается с расчета стропильных ног. Их сечение определяют исходя из действующих нагрузок (тяжесть самой конструкции, кровельного "пирога", снеговая и ветровая нагрузка) и угла наклона кровли, причем с запасом прочности (не менее 1,4). Расчетом также определяют и расстояние между стропилами (шаг). Но этим занимается уже не архитектор, а конструктор-проектировщик. Он рассчитывает пролеты, разрабатывает фермы, если таковые необходимы, проверяет несущую способность опор и соответствующего фундамента под ними. Решает, наслонные применить стропила или висячие. Определяет, есть ли необходимость в промежуточных элементах: раскосах, позволяющих разгрузить стропила, или затяжках, призванных препятствовать "разъезжанию" конструкции. Предугадать заранее, какой будет стропильная конструкция, можно, лишь если речь опять-таки идет о "коробке" 6 × 6 м. Для такого рода строений наработана масса типовых решений, да и ошибки в конструкции, коль скоро дом небольшой, будут легко поправимы.

Сечения используемых стропил во многом диктуются рынком, предлагающим пиломатериалы определенного набора размеров. Если стандартные размеры не удовлетворяют застройщика, тогда прибегают к дополнительным ухищрениям. Например, наращивают ноги (когда не хватает длины) или сдваивают балки для их усиления. Есть вариант использовать наборные (клееные) стропильные ноги, которые могут быть значительно длиннее и мощнее обычных.

Конструктор определяет меры и по дополнительной влагоизоляции, которые необходимы, например, при угле наклона крыши меньше рекомендованного для конкретного кровельного материала. Так, для натуральной черепицы минимальный угол наклона крыши - 22°. На крышах с наклоном от 16 до 22° рекомендуется укладывать под черепицу дополнительный слой влагоизоляции. При уклоне от 10 до 16°, когда возможно задувание под черепицу дождя, под кровельным материалом делают сплошную обрешетку из досок, а по ней настилают так называемую наплавляемую кровлю (рулонные материалы на битумной основе, образующие сплошной ковер). Вода, попавшая под черепицу, просто скатится по этой дополнительной кровле. Этот прием можно использовать и на кровлях из металлочерепицы или "еврошифера".
Основные части стропильной конструкции

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, непосредственно эту кровлю несущей, и стропил (стропильных ферм), передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра на стены и внутренние опоры. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролета, а также действующих нагрузок.

Главная фигура в стропильной конструкции - треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент любой фермы - стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, - именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть - на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки - только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, - наслонные.

Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус - мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается стой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

Верхние концы стропильных ног, если это необходимо, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача - разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стены или опорные столбы, а также обеспечить конструкции жесткость.

В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки - боковые прогоны, длина которых ограничена действующей на них нагрузкой.

Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

И еще две немаловажные детали. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливают необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30-40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Чтобы крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом надо накрепко связать со стенами. Для этого в кладку под стропильной ногой заделывают стальные шпильки (ерши) или заранее ставят закладные элементы, к которым стропильная нога притягивается скруткой из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для срубов этот прием считается необязательным: верхний венец с остальной стеной всегда связан надежно.

Односкатная крыша представляет собой наклонную плоскость, закрепленную на стенах разной высоты. Скат, как правило, обращен к наветренной стороне.

Двухскатная, или щипцовая, крыша состоит из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Треугольные торцевые стены, образующиеся при такой конструкции, называют щипцами - отсюда и название самой крыши. Этот вариант прост в изготовлении, надежен в эксплуатации. Одна из разновидностей двухскатной конструкции - "мансардная" крыша. Она состоит из двух пологих скатов, сомкнутых в вершине, и двух крутых скатов, являющихся их продолжением. Такая форма позволяет полнее использовать мансардное пространство, но сложнее в изготовлении.

Четырехскатная крыша. Все ее скаты, имеющие вид равнобедренных треугольников, сходятся вершинами в одной точке. Четырехскатные крышы для зданий, квадратных в плане, получили название шатровых.

Вальмовая крышаявляется разновидностью четырехскатной крыши для прямоугольного здания. Свое название получила от скатов, полностью срезающих щипец-вальм. Поверхность образуют два трапециевидных ската по длинным сторонам и два треугольных - по коротким. По сравнению с предыдущими, такая форма не только подчеркивает защитную функцию крыши, но и придает зданию более представительный вид. Разновидность вальмовой - полувальмовая крыша. Боковые скаты срезают только часть щипца (отсюда и название - полувальмы), а также имеют по линии уклона значительно меньшую длину, чем основные скаты. Полувальма может быть расположена вверху (треугольник) или внизу (трапеция).

Многощипцовая крыша применяется для домов сложной конфигурации. Например, над квадратным зданием она образуется в результате пересечения двухскатных крыш под прямым углом. Возможно создание кровли и с большим количеством щипцов. Достоинство - выразительный внешний вид и перекрытие нескольких помещений одноуровневой кровлей. Недостаток - сложность исполнения.

Сводчатые крыши могут иметь круговые или параболические очертания (для частных домов являются редкостью).

Купольные и конические крыши применяются для перекрытия здания (или его частей), имеющего в плане круговые очертания. Могут напоминать по форме сферический купол, плоский или острый конус.
Материалы для стропильных конструкций

Основным материалом для изготовления стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Поэтому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами.

Нагрузки на стропила

Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным - снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Расчетная величина снеговой нагрузки - 180 кг/м2 в горизонтальной проекции крыши. Образовавшийся снеговой мешок может увеличить этот показатель до 400-500 кг/м2. При уклоне кровли свыше 60° снеговая нагрузка в расчет не принимается. Расчетная величина ветровой нагрузки - 35 кг/м2 (нормы снеговой и ветровой нагрузок приведены для средней полосы, куда входит Подмосковье, по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"). Поправку на ветер вносят в расчеты стропил только при уклоне кровли более 30°. Величины перечисленных нагрузок могут корректироваться путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяется в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезная нагрузка на стропила учитывается, в случае использования конструкции подвешенных (к стропильным фермам) потолков, или установленных на них водяных баках, вентиляционных камерах и т. д.

Конструктор проводит два расчета. Первый - по прочности (где гарантируется, что стропильная нога не сломается), второй - по деформации (где выясняется, насколько может прогибаться такая балка). Так, для мансардной конструкции величина прогиба стропила не должна превышать 1/250 от длины участка. Например, на длине 6 м прогиб может достигать 2 см. Вроде немного, но если превысить эту величину, деформация станет заметна невооруженным глазом. А при больших прогибах крыша может начать напоминать китайскую пагоду.

В прежние времена для изготовления элементов стропил применяли бревна или полубревна. На сегодняшний день большинство проектировщиков и строителей предпочитают использовать готовый прямоугольный брус с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, или доски сечением 50 × 150 (50 × 200) мм, которые при необходимости сплачивают. В ход идет в основном древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без пороков, с влажностью не более 18-22%.

В целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчик, как правило, не возражает против использования металла (русский человек любит, чтобы было попрочнее). Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака.

В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, ибо он - отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляция укладывается между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного "пирога" - кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка - окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения (за что боролись?!), во втором стропила приходится каким-то образом декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

В некоторых случаях стропильную конструкцию целиком делают из металла. Такой вариант практичен: нет соприкасающегося с металлом дерева. Технология утепления та же, что и в предыдущем случае.
Изготовление стропильных конструкций

Как уже говорилось, стропильные конструкции могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Начнем с деревянных. Возможных путей их получения два: первый - заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе, второй - изготовить их на месте.

Деревянные фермы в заводских условиях производятся в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин - МЗП. Их предлагают на нашем рынке фирмы MITEK FINLAND (Финляндия), Wolf System (Австрия), "ТЕХКОМПЛЕКТ" (Россия) и др. Сами пластины штампуются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,2-2,5 мм. Стропильные конструкции с использованием подобных пластин изготавливаются на монтажно-прессовом оборудовании. Пластины ставятся по обе стороны соединения. Такая технология позволяет делать стропильные фермы для крыш практически любой сложности. Производиться могут как фермы целиком, так и их отдельные линейные компоненты, которые дособираются на стройплощадке.

Второй путь имеет два решения. Первое - это изготовление стропильной конструкции методом "паз-шип" или с применением гвоздей, скоб, болтовых и тому подобных соединений, а также хомутов. Самым распространенным, безусловно, является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности). Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус). Второе решение - это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. В Америке такая технология известна довольно давно, для нас же она в настоящий момент является новинкой. Например, фирма Wkret-met (Польша) предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы - от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные). Сфера их применения определяется кругом технических проблем и творческой фантазией мастера. Задача создания сложной деревянной конструкции при этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и необходимой длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы, а дальше, как говорится, винти на здоровье.

Стальные стропильные конструкции также изготавливаются двумя путями. Первый путь - производство в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает довольно много фирм, на этом специализирующихся. Например, в последнее время все большую популярность приобретают стропильные фермы (точнее сказать, целые стропильные системы) из тонкостенного оцинкованного проката Z- или C-образного сечения (толщина материала - 0,7-1,5 мм, длина профилей - 2, 4 и 6 м). Профили предлагаются как отечественного, так и зарубежного производства. Весят они по сравнению с обычным черным прокатом значительно меньше, что позволяет монтировать их с помощью легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов между собой производится без применения сварки - саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление стальных ферм в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и окончательный монтаж произвести на месте.

Второй путь - производство металлических стропил непосредственно на стройплощадке. Приобретаем стальные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанимаем кран и квалифицированного сварщика (возможно, бригаду сварщиков) и работаем (правда, и тут есть некоторые хитрости, но о них как-нибудь в другой раз). Кстати, именно такой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций.
Монтаж обрешетки

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровельного материала. Но прежде чем приступать к ее монтажу, прямо на стропила укладывается подкровельный гидроизоляционный слой, который фиксируется контробрешеткой (деревянный брус прибивается вдоль стропильных ног). Вторая задача этой операции - образовать гарантированный вентилируемый зазор, по которому будут удаляться пары влаги из утеплителя. К готовой контробрешетке и крепится обрешетка - совокупность брусьев, уложенных на стропильные ноги перпендикулярно. Ее назначение - непосредственно воспринять нагрузку от кровли и передать на стропила (а те, в свою очередь, передают нагрузку на стены).

Если стропила видимы в интерьере комнат

Такое явление характерно для двусветных и мансардных конструкций. В этом случае деревянные стропила должны быть заранее хорошо просушены и оструганы. Если они располагаются достаточно высоко от пола, проще всего обработать их морилкой и лаком или комплексным биовлагозащитным составом. Одновременно подчеркивается текстура дерева и ему придается любой желаемый цвет. Обработанные таким образом стропила привнесут тепло и жизненность в интерьер любого стиля - классику и ампир, модерн и хай-тек. Но если это для вас не решение, выход только один - скрыть стропила оформлением потолка. Для этого по их нижней кромке подшивается любой листовой или реечный материал (гипсокартон, ДСП, вагонка, всевозможные панели и т. п.).

Тип обрешетки обусловлен типом кровельного покрытия. Например, для натуральной черепицы, металлочерепицы и легких волнистых материалов ("еврошифера") ее монтируют из брусков 30 × 50 (40 × 50, 50 × 50, 60 × 60 и т. п.) мм, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга (сечение брусков и расстояние между ними указывается в технической документации на кровельный материал). Для мягкой битумной черепицы нужна уже не обрешетка, а сплошной настил из обрезных и даже шпунтованных досок сечением 25 × 100 или 25 × 150 мм (зазоры между досками не должны превышать 5 мм), водостойкой фанеры или ориентированной стружечной плиты (OSB-3). Если работы производятся в зимний период, то при использовании фанерного сплошного настила или плит OSB-3 между листами необходимо оставлять зазор 3 мм для компенсации линейного расширения в теплое время года.
Вентиляция кровли

О том, как устроить вентилируемую кровлю в мансардных конструкциях, наш журнал уже подробно рассказывал в N 6 за 2003 г., поэтому повторяться не будем. К сказанному добавим только несколько слов о вентиляции чердачных конструкций.

Зимой чердак остается холодным, но чердачные перекрытия, разумеется, должны быть хорошо утеплены. Достаточная вентиляция обеспечивается притоком воздуха в районе карниза или через слуховые окна и его вытяжку в районе конька. Дымовые трубы и трубы системы отопления необходимо теплоизолировать. Разница между температурой на чердаке и на улице должна быть минимальной. Это надежно обезопасит вашу крышу как от образования сосулек, так и от лавинообразного схода снега с нее.
Стоимость крыши

Затраты на возведение крыши складываются из стоимости несущей конструкции, кровельного материала и материалов подкровельного "пирога" и, конечно же, стоимости необходимых работ.

Начнем с того, что количество закупленных пиломатериалов (а следовательно, и денежные затраты) напрямую будет зависеть от типа кровли. В настоящее время бытует мнение, что больше всего дерева идет на изготовление стропильных конструкций под натуральную черепицу (масса - около 45 кг/м2). При легкой же кровле бруса уходит значительно меньше. И мы, честно говоря, уже были готовы принять это высказывание за аксиому. Однако, когда готовился наш обзор, специалисты фирмы BRAAS доказали неправильность этого утверждения. Если просчитать суммарную нагрузку на погонный метр стропильной ноги, то при натуральной черепице она будет больше всего лишь на 15-20%. И часто эту нагрузку вполне выдерживает даже стропильная нога сечением 50-150 мм. Да-да. Это те самые бруски, которые широко используются для изготовления стропил под все легкие кровельные материалы. Хотя, возможно, натуральная черепица потребует меньшего шага стропил и усиления мест вероятного образования снеговых мешков. Но не более того. С другой стороны, конструкция под мягкую битумную черепицу сопровождается сплошной обрешеткой стропил. Из-за этого трудно однозначно сказать, на что уйдет больше дерева.

Советы частному застройщику

Вот какие советы мы получили от специалистов фирмы "АННА": Типичной ошибкой является попытка несколько расширить габариты строящегося здания по сравнению с проектными и пропорционально этому увеличить элементы кровельной конструкции. Не стоит рисковать. Надежнее обратиться к проектировщику, который пересчитает кровлю и внесет в чертежи необходимые изменения, которые вы сможете смело воплощать в реальность.

Если возникли сомнения. Существует множество фирм, в которые можно обратиться с просьбой проверить предоставленную вам проектную документацию или пересчитать ту конструкцию, которая у вас возводится в данный момент. Например, для дома 10 × 10 м проверка проекта обойдется примерно в $ 100. Пересчет конструкции, естественно, дороже, так как придется оплатить выезд специалиста на место, где тот осуществит необходимые замеры, а затем, вернувшись, выполнит необходимые расчеты. В тех же фирмах можно:

* заказать проект крыши к уже построенному дому;
* нанять специалиста, чтобы тот осуществлял технический контроль над возведением крыши и, если надо, показывал строителям, что и как надо делать (авторский надзор).

Как найти аргументы в споре со строителями? Фраза "Мне эти стропила кажутся кривыми!" для строителей не аргумент. Лучше приобретите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", где в разделе "Правила производства и приемки работ" подробно изложены методы проверки и нормативы отклонений строительных конструкций. Тогда обнаруженные вами отклонения, выраженные в цифрах (градусах, сантиметрах и т. п.) станут обоснованным аргументом не только для строителей, но и в суде.

Если возникли претензии к фирме, которая выполняла строительство по договору, путей решения споров два. Можно обратиться в суд, и он назначит независимую экспертизу. А можно обратиться сразу к экспертам. Такими экспертами обычно являются известные фирмы, обладающие большим авторитетом в деревянном строительстве. Например, подмосковные жители могут обратиться на кафедру деревянных конструкций МГСУ или в лабораторию деревянных конструкций ЦНИИСК.

Где найти справочник по строительству деревянного дома. Современной литературы на эту тему довольно много. Опытные же специалисты предпочитают пользоваться книгой "Конструкции гражданских зданий" издания Академии архитектуры СССР, 1947 г.

Теперь о сложности крыши. Понятно, что этот фактор напрямую влияет на стоимость материалов. Причем если на стоимости материалов для подкровельного "пирога" он сказывается незначительно, то расход дерева и кровельного материала возрастает при сложных конструкциях очень заметно. Особенно это касается кровельного материала. Специалисты в один голос утверждают, что, например, металлочерепицу на крышах особой сложности применять совершенно невыгодно, ибо до 60% уходит просто в отходы. Зато практичны штучные материалы, например натуральная и битумная черепица. Отходов они дают много меньше. Правда, сложная кровля из любого материала требует большего количества доборных элементов и, следовательно, больших денежных затрат. В общем, красота требует определенных жертв.

Со стоимостью работ картина примерно та же. Бытующее мнение о том, что оплата труда мастеров примерно равна стоимости потраченных материалов, оказывается верным далеко не всегда. Работа может быть сложной и поэтому дорогой, а материалы, напротив, дешевыми. Или наоборот. То есть расценки на проведение работ напрямую зависят от сложности кровли (а сложные кровли требуют соответствующей квалификации мастеров), и оплата труда при этом может колебаться в пределах $ 9-20 за 1 м2. Следует также учитывать, что стоимость работ в солидной строительной фирме, как правило, превышает расценки бригады "шабашников" в 2-3 раза (налоги, обучение персонала, инструмент и накладные расходы, как-то: содержание офиса, реклама и т. п.). Но фирма хороша уже тем, что она фирма. Есть кому предъявить претензии, коль скоро таковые возникнут. Наемные же рабочие в этом случае просто снимутся и уйдут. И даже судиться окажется не с кем.
Выбор кровельного материала

Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства - кровельное покрытие. К нему предъявляются самые высокие требования. Как же подобрать кровлю, подходящую по всем параметрам именно для вашего дома? Прежде всего необходимо сделать выбор между тяжелыми и легкими кровельными материалами. Под тяжелыми мы подразумеваем такие материалы, как цементно-песчаная и керамическая черепица, а все остальное относим к легким. Причем этот выбор вы должны сделать еще до начала проектирования. Использование тяжелых материалов вносит свои коррективы в конструкцию крыши, а может быть, и дома в целом (к примеру, придется повысить несущую способность стен каркасных строений). Отказаться потом от тяжелой кровли в пользу легкой вы еще сможете, а вот наоборот - вряд ли.

Если вы остановите выбор на легких материалах, то у вас еще будет возможность заменить один материал на другой. Правда, нельзя сказать, что такую замену вы произведете запросто, - каждый из материалов предполагает свои особенности в конструкции обрешетки и кровельного "пирога", поэтому замена материала "на ходу" может повлечь за собой дополнительные расходы.

В общем, всегда лучше выбрать кровельный материал заранее и учесть этот выбор при проектировании. Выбирая кровельный материал, важно четко представлять себе, на какой срок эксплуатации рассчитаны само здание и отдельно кровельное покрытие, а также конфигурация крыши. Критериями выбора конкретного материала являются:

* назначение здания (временная ли это постройка, летний дачный дом, коттедж для постоянного проживания, пристройка и т. д.);
* соответствие материала конфигурации и конструктивным особенностям, сложности крыши;
* местные климатические условия;
* долговечность материала и его соответствие планируемой долговечности кровли и здания в целом;
* эстетические требования и личные предпочтения застройщика;
* соответствие материала экономическим возможностям застройщика; здесь оценивается стоимость материала, трудоемкость его укладки, количество отходов на сложных кровлях;
* шумоизоляционные и теплосберегающие свойства;
* трудоемкость ухода (обслуживания) и ремонтных работ;
* поведение материала по отношению к снежному покрову: с одной стороны, очень важно, чтобы снег на крыше не залеживался; с другой - чтобы он не сходил с нее лавинообразно, поскольку это может вызвать поломку сливных желобов и водосточных труб и т. д.

Что конкретно выбрать - советовать не возьмемся. Идеального или универсального материала не существует, да и определяющие критерии выбора у каждого свои. Для одного человека все решает цена, отодвигая остальное на второй план. Для другого главное - получить весь пакет положительных потребительских качеств, а цена его интересует постольку поскольку. Третий выбирает кровлю по принципу: лишь бы не такая, как у соседей. Четвертый, наоборот, признает лишь тот материал, который бы гармонировал с соседом справа и с соседом слева.

Наш глоссарий

Ендовы - пересечения скатов, образующие внутренние углы.
Конек - верхнее горизонтальное ребро, являющееся пересечением продольных скатов.
Крыша - верхняя ограждающая конструкция здания, воспринимающая внешние воздействия, а также выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (мансардных) конструкциях - и теплоизолирующие функции.
Кровля - верхний элемент крыши. Покрытие (однослойное или многослойное), предохраняющее здание от всех видов атмосферных воздействий.
Стропильная ферма - плоская решетчатая конструкция, служащая для перекрытия больших помещений. Представляет собой геометрически неизменяемую систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных между собой по концам. Стержни фермы, размещенные по верхнему контуру, называются верхним поясом, по нижнему контуру - нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни называются стойками, наклонные - раскосами.
Ребра - пересечения скатов кровли, образующие выступающие углы.
Уклон скатов определяется в зависимости от используемых кровельных материалов, способов их укладки и климатических условий района, в котором возводится здание. Обозначается: 1) в градусах; 2) тангенсом угла наклона, то есть отношением подъема ската крыши (h) к длине его горизонтальной проекции (выражается в простых или десятичных дробях, а для крыш с небольшим уклоном - в процентах).

Обзор предлагаемых рынком кровельных материалов в нашем журнале публиковался совсем недавно (в статье "Крыша, кровля, кровельный "пирог"). Чтобы не повторяться, на этот раз мы предлагаем вниманию читателей сводную таблицу, составленную по данным фирм "ЭкоБизнесСтрой" и "УНИКМА". В ней мы представили уже ставшие традиционными кровельные материалы, а также перечислили их технологические, функциональные и эксплуатационные особенности.

Делайте из прочитанного выводы, вырабатывайте свой критерий или сочетание критериев, взвешивайте все за и против и только после этого отправляйтесь к архитектору или приобретать кровельный материал.

Сколько кровельного материала приобретать? Не мучайтесь! Берите в руки проект и идите к "серьезному" продавцу - специалисты все вам рассчитают. Нет проекта? Приедут на место и произведут обмер скатов крыши и по ним произведут необходимые расчеты (правда, придется оплатить выезд на место). Как отличить "серьезного" продавца от "несерьезного"? Да очень просто! "Серьезный" продавец предлагает все перечисленные выше услуги. Кроме того, обычно он имеет в наличии не один кровельный материал, а все, сколько их существует на рынке. И предлагает при этом полный комплект - от самого кровельного покрытия (естественно, с необходимыми доборными элементами) до наиболее подходящей именно к нему водосточной системы, от самореза до флюгера. Его специалисты не только должны все знать об интересующем вас кровельном материале, но и уметь с ним работать. И, конечно же, внимательно относиться к заказчику, не забывая снабдить его необходимым и не навязывая лишнего.
Ответить с цитированием
  (#4) Старый
Антон666 Антон666 вне форума
Новичок
Антон666 на пути к лучшему
 
Сообщений: 4
Регистрация: 21.07.2010
Вес репутации: 0
По умолчанию Re: Кровля и крыша для дачи - 21.07.2010, 15:42

Наиболее практично и легче сделать скатную крышу. Конструкция всех скатных крыш устроена по одному принципу: стропила – деревянные брусья, устанавливают под наклоном, упирая в брус, предназначаемый для распределения нагрузки от крыши, а другим на стойку, поставленную посередине. Все элементы такого деревянного каркаса соединяются строительными скобами. Установив стропила, приступают к устройству обрешётки, которая может быть сплошной или решетчатой. Сплошная обрешётка собирается из листов фанеры или досок, которые укладывают вплотную, параллельно коньку и применяется, при настиле мягкой кровле или металлочерепицы. Решётчатая может сооружаться из досок, прибиваемых горизонтально и вертикально, параллельно стропилам. Доски для такой обрешётки должны быть без сучков, сухими и не широкими. По обрешётки уже укладывается кровельное покрытие – чрезвычайно важный элемент крыши - это рубероид. Стоит недорого и доступно. На рубероид кладётся шифер. Качественно установленная кровля служит десятки лет, без дополнительных затрат.
Ответить с цитированием
  (#5) Старый
Вадим Ковалёв Вадим Ковалёв вне форума
Новичок
Вадим Ковалёв на пути к лучшему
 
Сообщений: 1
Регистрация: 21.10.2010
Вес репутации: 0
По умолчанию Re: Кровля и крыша для дачи - 21.10.2010, 21:50

С интересом обнаружил на этой странице целую кучу собственных статей. Я конечно понимаю, что статьи ADMIN у сайта понравились. И понимаю его скромно-административное желание оказаться всех умней на этом сайте - иначе кому он тут нужен. Но ведь закон об авторских правах пока ещё никто не отменял. Ладно, что ни у меня, ни у журналов, в которых эти статьи были напечатаны, никто разрешения на перепечатку не спрашивал. Так ведь даже ссылки нет на того, кто писал или печатал - на журналы "Ремонт и Строительство" и "Идеи Вашего Дома". Ну, совесть то у администрации сайта (у того самого ADMINA) должна хоть какая-то быть!

Последний раз редактировалось Вадим Ковалёв; 21.10.2010 в 22:00.
Ответить с цитированием
  (#6) Старый
Yukatan Yukatan вне форума
Пользователь
Yukatan на пути к лучшему
 
Аватар для Yukatan
 
Сообщений: 56
Регистрация: 19.04.2016
Вес репутации: 2
По умолчанию Re: Кровля и крыша для дачи - 16.02.2017, 02:35

Да у каждого проекта дома своя индивидуальная крыша, чего тут говорить. Где-то больше черепица подходит, где-то больше шифер, а где-то ни то, ни другое. Лично нам в компании "Кровмаркет" http://www.krovmarket.ru/krovlya/montazh-krovli/ посоветовали черепичную делать, ибо для нашего дома она идеально подходила. И в общем ребята оказались правы. Они нам сделали монтаж кровли и вышло просто на загляденье.))
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возводим забор вокруг дачи Admin Дизайн и интерьеры 1 09.04.2013 06:37
Скамейка для дачи криволинейной формы Admin Ландшафтный дизайн 3 07.02.2013 06:46
Мягкая кровля Admin Ограждающие конструкции 4 07.03.2012 15:09
Фундамент для Вашего дома или дачи Admin Цемент, Бетон, железобетон Бетон, жби, кирпич, пенобетон, добавки 4 30.03.2009 20:35
Медная кровля Veteran Кровельные материалы. Водосток 1 30.03.2009 17:12

Строй сайт | СНиПы | ГОСТы | Готовые проекты | Нормативные документы | РД | Отделочные материалы | Дизайн | Охрана труда | Несущие конструкции | Ограждающие конструкции | Отделка | Двери и окна | Отопление и вентиляция | Цемент, бетон, песок | Дачное строительство | Баня | Печи, камины |


Перевод: zCarot
Россия, строительный форум


Правая колонка

Реклама

Реклама

Дачный дом Печи, камины дачный ландшафт баня на даче садовая техника приусадебное хозяйство сад и огород